Деревянный каркас теплицы из поликарбоната своими руками


Каркас теплицы я решил делать деревянным. Потому что это проще, дешевле и технологичнее. Опасения, что дерево в теплице долго не служит, на мой взгляд, преувеличены. Теплица считается заведомо временным и третьестепенным строением. Поэтому обычно самодеятельные строители теплиц используют для деревянного каркаса не сортовое сушеное дерево, а то что есть под рукой. Заведомо уже пораженное гнильцой. А обрабатывать деревянный каркас антисептиками – это вообще считается ненужной роскошью. У меня есть весьма положительный опыт использования древесины, обработанной медным купоросом не просто во влажной среде, но даже в грунте. И результаты отличные. Древесина провела в земле много лет и не то что не сгнила, но даже не имела признаков износа или поражения гнилью.

В теплице же не так уж и влажно, древесину каждый год предполагается обрабатывать (заодно и грунт) раствором медного купороса. И в конце концов, теплица у меня как конструктор. В любой момент поврежденную деталь можно снять, вывинтив несколько саморезов, и заменить новой.

Разрабатывая проект теплицы я конечно имел в виду ее покрытие поликарбонатом. Который имеет стандартные размеры листа 2,1 х 12 метров. К ним и подгонялись размеры каркаса. Они указаны на фото. Длина теплицы чуть меньше тройной ширины листа поликарбоната, ширина — несколько больше. Часть торца закрывается полной шириной, и еще небольшая часть — отдельной деталью. Ее предполагается сделать съемной на случай, если фрамуга не будет справляться с проветриванием.

Угловые вертикальные стойки сделаны из доски 50 х 100 мм. Промежуточные — 40 х 75. В местах где стыкуются между собой листы поликарбоната стойки повернуты широкой пластью к поликарбонату. Там где они служат для жесткости — более узкой.

Отдельно стоит рассказать о крыше теплицы. Поскольку крыша у моей теплицы плоская, необходимо очень тщательно выдержать всю крышу в виде плоскости. Что бы поликарбонат плотно прилегал по всему периметру и в середине, без щелей. Можно было бы сделать большую плоскую раму, но тогда возникли бы проблемы с ее креплением на стойках. Я решил спилить дисковой пилой «ненужные» ребра на двух самых длинных деталях крыши. (см. эскиз).

На крышу я использовал поликарбонат толщиной 8 мм. Просто для 4-х мм производители рекомендуют делать обрешетку с частотой стропил-обрешетки не реже чем 50х50 см. Это создавало бы и дополнительную тень и работы по устройству такой решетки прибавляло. Время поджимало (поздняя осень) и я решил не жаться и купил более толстый поликарбонат. В результате на 6 метровой теплице всего 3 промежуточных стропилы (плюс две крайние), и 3 рейки «обрешетки» (плюс 2 крайние). Сейчас, в разгар зимы крыша под снегом абсолютно плоская, без прогибов. А когда выглядывает солнце и температура в теплице становится положительной, снег, несмотря на маленький угол наклона с крыши тут же соскальзывает в зону «полувысокой» грядки.

Как видите на фото, стропила и обрешетка так же образуют единую плоскость, и поликарбонат крыши плотно и без щелей примыкает к ней. Все детали каркаса я изготавливал на месте, используя уже готовые высокие грядки как верстак, положив на них несколько брусков для опоры. При монтаже каркаса я широко использовал различные монтажные элементы (пластины, уголки, формирователи углов) из конструкционной стали. Стоят они не дорого, а монтаж облегчают чрезвычайно. Весь каркас собран без единого гвоздя — на одних саморезах. Поэтому по сути он разборный.

В конструкции каркаса предусмотрены два подвижных элемента — входная дверь и фрамуга для проветривания. Делая их необходимо было добиться что бы они тоже закрывались достаточно плотно, без больших щелей. Делать специальные коробки с выбранной «четвертью» мне не очень хотелось, поэтому я делал их как две скрепленные между рамки. Одна поменьше, что бы входила в проем. Вторая побольше, закрывающая щель. Т.е. «четверть» выбрана не в коробке, а в раме.

Такая конструкция оставляет небольшой оперативный простор для последующего уплотнения – утепления. Можно будет устроить и второй контур уплотнения, уже в коробке, набив на нее рейки. Углы дверей и фрамуги образованы специальной деталью — формирователем углов. Они же служат и крепежом смежных деталей. Дополнительно они скрепляются и за счет нахлеста планок рамок друг на друга.

Такая простая технология позволяет во-первых использовать очень простые заготовки — доску 20-25 мм, распущенную вдоль на планки шириной 30-40 мм. Во-вторых использовать самый обычный инструмент — пилу и рубанок. Ну еще шуруповерт для свинчивания заготовок. При этом образуются две четверти. Одна – собственно уплотнение рамы. Вторая – для установки в нее поликарбоната.

Входная дверь сделана, естественно, в торце теплицы, а фрамуга для проветривания — на задней, северной стенке. Технологии изготовления описаны выше. Различие лишь в плоскости открывания и физических размерах. Фрамуга сделана во всю высоту стенки и имеет ширину 2,1 м. (под полную ширину листа).

Итак, каркас готов и пора было переходить к облицовке его поликарбонатом.

Теплица из поликарбоната своими руками. Самостоятельное строительство теплицы из поликарбоната

После завершения возведения каркаса, я начал обшивать ее поликарбонатом. Но перед этим, учитывая очень положительные испытания парника из стрейч-пленки, я на зиму обмотал высокие грядки по периметру стрейч-пленкой. Это и ветрозащита и защита от снега и влаги. Весной, при отливке стенок из теплого бетона, она послужит дополнительным утеплителем. Так же «прошелся» по каркасу пару раз горячим 5-7% раствором медного купороса с помощью кисти. Такую обработку надо будет делать каждый год.

Вначале несколько слов о поликарбонате. Если честно, материал меня немного разочаровал. С виду выглядит очень солидно, все таки пластик. Но на самом деле – материал весьма хлипкий, особенно 4-х мм. Он представляет собой по сути две «пленки», толщиной по 250 мкм (0,25 мм), соединенных «переборками» из такой же пленки с шагом те же 4 мм. И если вдоль этих ребер какая то жесткость присутствует, то «сложиться» по ребрам поликарбонат может запросто.

Читать также:  Фертика весна лето состав

Второй неприятный момент — его уязвимость к механическому воздействию. Режется легко, даже обычным острым строительным ножом (тот, что со сменными лезвиями). Но если что то тяжелое и с острыми гранями на поликарбонат упадет — неустранимая вмятина или отверстие неизбежно. Все это было для меня «открытием» и пришлось это учитывать и действовать крайне осторожно. Хотя 8-ми миллиметровый поликарбонат, предназначенный для крыши, разумеется уже достойный конструкционный материал во всех отношениях.

Еще очень важным моментом является тот факт, что поликарбонат имеет не просто 2 стороны, а две разных стороны. В том плане, что одна из них – «обычная», а другая — считается устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Обычная покрыта прозрачной защитной пленкой (ее надо снимать перед монтажем), а УФ-защищенная — голубой пленкой. Этот факт надо обязательно учитывать при монтаже.

Поликарбонат имеет очень большой коэффициент теплового расширения. Т.е. сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от температуры. Буквально несколько миллиметров на метр. Поэтому крепить его к каркасу надо по особенному, не как, скажем, металл. В поликарбонате сверлится отверстие диаметром 8-10 мм, и лишь затем сквозь него, по центру ввинчивается саморез с очень широкой шляпкой. Так, что бы от самореза до краев отверстия оставалось хотя бы 1,5 – 2 мм. И прижимать поликарбонат надо не слишком сильно, что бы он мог «ерзать» под этой шляпкой.

Пришлось купить т.н. «усиленных» шайб большого диаметра, пенополиуретановых прокладок и саморезов с преесшайбой. Потому что «фирменный» крепеж стоит почему то безумные деньги. При креплении смазывал поверхность поликарбоната возле отверстия литолом, что бы шайбы не прикипала к поликарбонату и давала ему перемещаться. Плюсом был так же и тот факт, что монтаж я вел при слабо положительных температурах. Т.е. почти в середине температурного диапазона, в котором будет работать поликарбонат.

Монтаж поликарбоната начал с крыши (что бы сразу иметь укрытие на случай непогоды). Отрезал (электролобзиком с пилкой по пластику и на малых оборотах) от целого листа 3 куска по 2,80 м, что бы иметь небольшие свесы на крыше. Ширина поликарбоната 2,1 м, а длина теплицы 6 м, поэтому свесы по торцам появлялись автоматически. Некоторая заминка вышла при стыковке листов на крыше с помощью стыковочного Н-образного профиля. Он сделан так, что бы его плоскости прижимались к поликарбонату и еще фиксировались небольшими зазубринами — защелками. Но профиль мягкий и норовил все время загнуться внутрь самого себя. А работать одному с габаритными вещами сами знаете как «удобно».

Первый лист я уложил на крышу и зафиксировал его на месте саморезами с широкими шайбами. Надел на его стыковочный профиль. Положил второй лист, «наживил» один край. Немного смазал профиль внутри и торец листа литолом, для лучшего скольжения. Постукивая ребром ладони по противоположной стороне листа начал потихоньку загонять его в профиль. Там, где профиль начинал загибаться — проводил лезвием ножа внутри профиля и выравнивал его и подставлял еще лезвия, как направляющие. Худо-бедно, но минут за 10 состыковал два листа с характерным щелчком профиля. Пришлось побегать с одного края листа на другой (у меня руки в размахе меньше чем 210 см), но «победил». Зафиксировал второй лист, надел следующий стыковочный профиль на него. Третий лист подстыковал уже минут за 5, имея «огромный опыт»… Это была, пожалуй, самая сложная часть работы с поликарбонатом.

Дальнейшая работа по отрезанию плоских деталей от листа 4-х миллиметрового поликарбоната уже не представляла сложностей. Отмерил — отрезал — закрепил. Причем, временное, технологическое крепление я выполнял степлером и скобами 14 мм. Затем, закрепив деталь я без суеты накладывал нащельник с наживленными саморезами, прижимал. Саморезы оставляли четкий след на поликарбонате, указывая где сверлить. Я сверлил отверстия, прикладывал нащельник и завинчивал саморезы шуруповертом. Скобы где удалял, а где и нет.

На торцы поликарбоната, которые поперек «сот» и которые «уходили» под нащельники я наклеивал липкую ленту (скотч), что бы туда не лезли всякие насекомые. Сложнее оказалось с герметизацией торцов на крыше. Если с северной стороны я просто надел торцевой П-образный профиль, то на южной, более низкой стороне он оказался «лишней деталью». Он мешал дождевой воде свободно стекать с крыши. А когда начал сползать и снег, то он попросту сдвигал этот профиль с торца. Очевидно, весной надо будет просто закачать в соты силикон или закрыть их другим способом.

Листы поликарбоната в дверях и в раме фиксировал штапиками. В дверь врезал форточную задвижку, что бы закрывалась. Фрамугу на зиму пока закрыл наглухо. Тут предстоит еще большая работа по автоматизации ее открывания и закрывания в зависимости от температуры.

А так в целом, теплица уже готова к эксплуатации. И она сразу начала проявлять свои тепличные свойства. Даже при морозной солнечной погоде (-14) — внутри ее фиксируется положительная температура. А грунт в грядках не промерзает ниже -2 градусов. (В теплицу поставил электронный термометр с выносным датчиком, фиксирующий минимумы и максимумы температуры в воздухе и в грунте).

Если вы думаете, что теплица своими руками из дерева – это пережиток прошлого, и будущее целиком и полностью принадлежим «универсальным» металлическим лего-конструкциям – то ошибаетесь. Как живой и абсолютно экологичный материал, дерево никогда не выйдет из моды, и пусть оно наиболее не защищено от влаги, жары и времени, из него получаются замечательные конструкции! Ярким тому примером служат крепкие финские конструкции из клееной сосны – их каркасы просто-напросто перед использованием пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. И стоят такие парники более 20 лет! Вот что значит технология и правильный подход – о чем мы вам в этой статье и расскажем.

В чем могут преимущество деревянных каркасов?

Вот какие преимущества есть у древесины как материала для строительства каркаса:

  • Дешевизна . Согласитесь, раздобыть качественные бруски не так-то и сложно.
  • Простота . Работать с таким материалом может даже человек, весьма далекий от строительства.
  • Возможность легкой замены . Поломалась или подгнила деталь? Вы легко замените ее на другую.
  • Легкость крепления любого материала, будь то стекло или поликарбонат.
  • Абсолютная экологичность – дерево к тому же еще и «дышащий» материал.
  • Простота сборки и разбора каркаса.
  • Небольшой вес , и, в то же время, устойчивость.
  • Внутреннее устройство : в таком сооружении можно без проблем крепить полки и специальные приспособления, устанавливать автоматику и все остальное. Попробуйте то же провернуть в промышленной модели с ее строго фиксированной шириной, высотой и изогнутыми дугами – это не так просто, как кажется на первый взгляд!
  • Нетребовательность в уходе.
  • Возможность построить сооружение той высоты, ширины и конструкции, какой только ваша душа пожелает.
Читать также:  Как заварить облепиховый чай из замороженных ягод

И, наконец, парники достаточно эстетичны и отлично вписываются в окружающий ландшафтный дизайн – это вам не арочные железные туннели массового производства.

Как построить действительно долговечную конструкцию?

Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.

Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя. Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год.

Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.

Готовы? Присмотрите для себя какой-нибудь чертёж среди предложенных – и в путь!

5 самых популярных моделей деревянных теплиц

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Вариант 1. Небольшая стандартная конструкция

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
  • Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
  • Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Вариант 2. Деревянная теплица по Миттлайдеру

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
  • Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
  • Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
  • Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
  • Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

Вариант 3. Деревянный парник под поликарбонат

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

  • Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
  • Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
  • Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
  • Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
  • Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
  • Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
  • Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
  • Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Подробное видео для этого варианта:

Вариант 4. Конструкция под пленку

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

  • Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
  • Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
  • Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
  • Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
  • Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
  • Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
  • Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
  • Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
  • Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.
Читать также:  Как выглядит каштан орех

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Вариант 5. Переносная теплица на фундаментных блоках

Одно из главных преимуществ деревянной конструкции, как вы знаете, – это возможность ее разбирать и даже переносить ввиду легкости веса. Возможно, и у вас именно такой участок, где подобная необходимость в будущем не исключена. Но это не значит, что вам полностью придется отказаться от какого-либо фундамента – ввиду необходимости бетонирования – вы просто продумайте такой, какой можно будет все-таки разобрать. Как, например, у варианта, основой которого служат 2 бруса по 150х150 мм:

  • Шаг 1. Копаем ров до песка, сантиметров на 60, насыпаем туда ПГС, хорошо трамбуем и укладываем бетонные блоки по три на каждую сторону.
  • Шаг 2. Брус обрабатываем невымываемым антисептиком Неомид и после высыхания обмазываем нижнюю и наружную стороны битумом. Со всех сторон не надо – ведь от солнца битум может нагреваться и давать неприятный запах, а он в сооружении не нужен.
  • Шаг 3. Ставим каркас и обрабатываем его все тем же антисептиком.
  • Шаг 4. По углам парника крепим метровые раскосы.
  • Шаг 5. Готовим шаблонную стропилину, по которой будет делать все остальные.
  • Шаг 6. Напиливаем стойки и устанавливаем их.
  • Шаг 7. После окончания строительства крыши красим торцы еще и краской.
  • Шаг 8. Покрываем конструкцию поликарбонатом 4-8 мм.
  • Шаг 9. Внутри теплицы для особого тепла можете применить ЭППС, а по наружной стороне поставьте цементные блоки под камень. Будет и тепло, и эстетично.

И, если вы думаете, что из дерева строятся исключительно «домики», то ошибаетесь – из этого материала получаются шикарные арочные красавицы, диковинные «пирамиды» и потрясающие геодезические купола!

Деревянные теплицы очень популярны среди дачников. В продаже уже имеются готовые модули, которые необходимо будет только собрать. Но стоимость таких моделей тоже будет немаленькая. Поэтому многие предпочитают сделать парник из брусьев своими руками.

Теплица своими руками из бруса и поликарбоната со съёмной крышей:

Деревянная теплица под поликарбонат: целесообразность материала

Сейчас на рынке представлено большое разнообразие современных металлов и пластика. Но всё же многие предпочитают по-прежнему работать с деревом. Потому что достоинств у этого материала много:

  • Доступность. Дерево значительно дешевле;
  • Простота монтажа. Собрать теплицу из этого материала сможет даже человек не очень знакомый со стройкой;
  • Экологичность. Деревянные конструкции не нанесут вред ни почве, ни растениям;
  • Заменимость деталей. Любой элемент сооружения можно изъять и прикрепить другой;
  • Простота монтажа. Во время стройки не нужно применять сварку или иметь особые инструменты;
  • Возможность присоединить любые материалы. На такую теплицу потом можно установить старые рамы от окон, поликарбонат или просто обтянуть плёнкой.

Как правильно сделать теплицу из бруса, чтобы она служила как можно дольше?

Однако и дерево тоже имеет свои сроки службы и может подвергаться гниению, чтобы продлить его эксплуатационные качества следует провести ряд мер:

  • Щёткой очистить брусья от грязи, земли, пыли;
  • Зашкурить мелкой наждачной бумагой;
  • Промыть под проточной водой;
  • Дать высохнуть;
  • Нанести несколько слоёв краски для наружных работ с большими показателями влажности и широким диапазоном температур;
  • Вскрыть лаком в пару слоёв.

ДЛЯ СПРАВКИ: Обработать также можно и эпоксидной смолой, а затем тоже вскрыв лаком.

Важно вовремя осматривать конструкцию и замечать вздутия, пузыри, трещины на поверхности. В этих местах потом может начаться гниение. Такие повреждения следует затереть наждачной бумагой и снова вскрыть краской и лаком.

Для надёжности можно установить дополнительные подпоры в тех местах, где сооружение испытывает сильную нагрузку. Под низ такого столба необходимо подложить что-то твёрдое – кирпич, металл, бетонную плиту.

Теплица своими руками из дерева под поликарбонат:

Подготовка к постройке

Сначала необходимо определиться с местом на участке. Оно должно соответствовать таким требованиям:

  • Хорошо освещаться солнцем;
  • Быть защищенным от ветров. Наиболее ветреную сторону можно утеплить, возле теплицы высадить ряд кустарников;
  • Находиться не менее чем в 1,5 – 2 м от грунтовых вод иначе корни растений будут гнить;
  • Располагаться по ходу движения солнца.

Теперь нужно выбрать вид теплицы – переносную или стационарную. Первую можно разобрать на сезон. Вторая же устанавливается постоянно и должна быть дополнительно готова к влаге и температурам.

Дальше создают чертёж, определяют размеры теплицы. Наиболее популярны парники 3 на 6 м – они компактны и могут прокормить семью из нескольких человек.

Форма теплицы обычно прямоугольная с двускатной крышей.

Ну и наконец, фундамент. Можно сделать его из деревянных брусьев. Их легко потом перенести, но он может гнить.

Есть вариант залить ленточное основание. Такой фундамент будет стационарным.

А также можно положить монолитную бетонную плиту. Это хоть и стоит дороже, но будет надёжнее.

Теплица своими руками из дерева и поликарбоната: сделать самому

Всё строительство будет разделено на этапы:

  • Фундамент. Если почва устойчивая, то лучше залить ленточное основание. По периметру размеченного участка выкапывают траншею на 20 – 30 см вглубь, засыпают её песком и щебнем на 5 – 10 см и заливают бетоном, сверху укладывают слой кирпичей;
  • Основание. Его делают из деревянных брусков сечением 10 на 10 см и крепят на полдерева. Поверх укладывают слой гидроизоляции;
  • Каркас. На основание устанавливают стойки и брус по углам, сечением 10 на 10 см. Изнутри делают обвязку из досок, которые крепят на стальные ленты или саморезы. Вверху брус должен быть 5 на 5 см;
  • Крыша. Лучше её делать двускатной. Для этого используют дерево с диаметром 5 на 5 см. Сначала устанавливают верхний брус, на него крепят конёк. Дальше монтируют рейки с промежутком в 2 м;
  • Установка поликарбонатных листов. Их крепят с помощью Н-образного профиля, а с боку – П – образного. Устанавливают их вертикально, чтобы влага смогла спокойно стекать вниз.

Между каркасом и поликарбонатом необходимо положить ещё слой гидроизоляции.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Добавить комментарий

Деревянный каркас теплицы из поликарбоната своими руками


Каркас теплицы я решил делать деревянным. Потому что это проще, дешевле и технологичнее. Опасения, что дерево в теплице долго не служит, на мой взгляд, преувеличены. Теплица считается заведомо временным и третьестепенным строением. Поэтому обычно самодеятельные строители теплиц используют для деревянного каркаса не сортовое сушеное дерево, а то что есть под рукой. Заведомо уже пораженное гнильцой. А обрабатывать деревянный каркас антисептиками – это вообще считается ненужной роскошью. У меня есть весьма положительный опыт использования древесины, обработанной медным купоросом не просто во влажной среде, но даже в грунте. И результаты отличные. Древесина провела в земле много лет и не то что не сгнила, но даже не имела признаков износа или поражения гнилью.

В теплице же не так уж и влажно, древесину каждый год предполагается обрабатывать (заодно и грунт) раствором медного купороса. И в конце концов, теплица у меня как конструктор. В любой момент поврежденную деталь можно снять, вывинтив несколько саморезов, и заменить новой.

Разрабатывая проект теплицы я конечно имел в виду ее покрытие поликарбонатом. Который имеет стандартные размеры листа 2,1 х 12 метров. К ним и подгонялись размеры каркаса. Они указаны на фото. Длина теплицы чуть меньше тройной ширины листа поликарбоната, ширина — несколько больше. Часть торца закрывается полной шириной, и еще небольшая часть — отдельной деталью. Ее предполагается сделать съемной на случай, если фрамуга не будет справляться с проветриванием.

Угловые вертикальные стойки сделаны из доски 50 х 100 мм. Промежуточные — 40 х 75. В местах где стыкуются между собой листы поликарбоната стойки повернуты широкой пластью к поликарбонату. Там где они служат для жесткости — более узкой.

Отдельно стоит рассказать о крыше теплицы. Поскольку крыша у моей теплицы плоская, необходимо очень тщательно выдержать всю крышу в виде плоскости. Что бы поликарбонат плотно прилегал по всему периметру и в середине, без щелей. Можно было бы сделать большую плоскую раму, но тогда возникли бы проблемы с ее креплением на стойках. Я решил спилить дисковой пилой «ненужные» ребра на двух самых длинных деталях крыши. (см. эскиз).

На крышу я использовал поликарбонат толщиной 8 мм. Просто для 4-х мм производители рекомендуют делать обрешетку с частотой стропил-обрешетки не реже чем 50х50 см. Это создавало бы и дополнительную тень и работы по устройству такой решетки прибавляло. Время поджимало (поздняя осень) и я решил не жаться и купил более толстый поликарбонат. В результате на 6 метровой теплице всего 3 промежуточных стропилы (плюс две крайние), и 3 рейки «обрешетки» (плюс 2 крайние). Сейчас, в разгар зимы крыша под снегом абсолютно плоская, без прогибов. А когда выглядывает солнце и температура в теплице становится положительной, снег, несмотря на маленький угол наклона с крыши тут же соскальзывает в зону «полувысокой» грядки.

Как видите на фото, стропила и обрешетка так же образуют единую плоскость, и поликарбонат крыши плотно и без щелей примыкает к ней. Все детали каркаса я изготавливал на месте, используя уже готовые высокие грядки как верстак, положив на них несколько брусков для опоры. При монтаже каркаса я широко использовал различные монтажные элементы (пластины, уголки, формирователи углов) из конструкционной стали. Стоят они не дорого, а монтаж облегчают чрезвычайно. Весь каркас собран без единого гвоздя — на одних саморезах. Поэтому по сути он разборный.

В конструкции каркаса предусмотрены два подвижных элемента — входная дверь и фрамуга для проветривания. Делая их необходимо было добиться что бы они тоже закрывались достаточно плотно, без больших щелей. Делать специальные коробки с выбранной «четвертью» мне не очень хотелось, поэтому я делал их как две скрепленные между рамки. Одна поменьше, что бы входила в проем. Вторая побольше, закрывающая щель. Т.е. «четверть» выбрана не в коробке, а в раме.

Такая конструкция оставляет небольшой оперативный простор для последующего уплотнения – утепления. Можно будет устроить и второй контур уплотнения, уже в коробке, набив на нее рейки. Углы дверей и фрамуги образованы специальной деталью — формирователем углов. Они же служат и крепежом смежных деталей. Дополнительно они скрепляются и за счет нахлеста планок рамок друг на друга.

Такая простая технология позволяет во-первых использовать очень простые заготовки — доску 20-25 мм, распущенную вдоль на планки шириной 30-40 мм. Во-вторых использовать самый обычный инструмент — пилу и рубанок. Ну еще шуруповерт для свинчивания заготовок. При этом образуются две четверти. Одна – собственно уплотнение рамы. Вторая – для установки в нее поликарбоната.

Входная дверь сделана, естественно, в торце теплицы, а фрамуга для проветривания — на задней, северной стенке. Технологии изготовления описаны выше. Различие лишь в плоскости открывания и физических размерах. Фрамуга сделана во всю высоту стенки и имеет ширину 2,1 м. (под полную ширину листа).

Итак, каркас готов и пора было переходить к облицовке его поликарбонатом.

Теплица из поликарбоната своими руками. Самостоятельное строительство теплицы из поликарбоната

После завершения возведения каркаса, я начал обшивать ее поликарбонатом. Но перед этим, учитывая очень положительные испытания парника из стрейч-пленки, я на зиму обмотал высокие грядки по периметру стрейч-пленкой. Это и ветрозащита и защита от снега и влаги. Весной, при отливке стенок из теплого бетона, она послужит дополнительным утеплителем. Так же «прошелся» по каркасу пару раз горячим 5-7% раствором медного купороса с помощью кисти. Такую обработку надо будет делать каждый год.

Вначале несколько слов о поликарбонате. Если честно, материал меня немного разочаровал. С виду выглядит очень солидно, все таки пластик. Но на самом деле – материал весьма хлипкий, особенно 4-х мм. Он представляет собой по сути две «пленки», толщиной по 250 мкм (0,25 мм), соединенных «переборками» из такой же пленки с шагом те же 4 мм. И если вдоль этих ребер какая то жесткость присутствует, то «сложиться» по ребрам поликарбонат может запросто.

Читать также:  Как сварить свеклу на пару

Второй неприятный момент — его уязвимость к механическому воздействию. Режется легко, даже обычным острым строительным ножом (тот, что со сменными лезвиями). Но если что то тяжелое и с острыми гранями на поликарбонат упадет — неустранимая вмятина или отверстие неизбежно. Все это было для меня «открытием» и пришлось это учитывать и действовать крайне осторожно. Хотя 8-ми миллиметровый поликарбонат, предназначенный для крыши, разумеется уже достойный конструкционный материал во всех отношениях.

Еще очень важным моментом является тот факт, что поликарбонат имеет не просто 2 стороны, а две разных стороны. В том плане, что одна из них – «обычная», а другая — считается устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Обычная покрыта прозрачной защитной пленкой (ее надо снимать перед монтажем), а УФ-защищенная — голубой пленкой. Этот факт надо обязательно учитывать при монтаже.

Поликарбонат имеет очень большой коэффициент теплового расширения. Т.е. сильно меняет свои геометрические размеры в зависимости от температуры. Буквально несколько миллиметров на метр. Поэтому крепить его к каркасу надо по особенному, не как, скажем, металл. В поликарбонате сверлится отверстие диаметром 8-10 мм, и лишь затем сквозь него, по центру ввинчивается саморез с очень широкой шляпкой. Так, что бы от самореза до краев отверстия оставалось хотя бы 1,5 – 2 мм. И прижимать поликарбонат надо не слишком сильно, что бы он мог «ерзать» под этой шляпкой.

Пришлось купить т.н. «усиленных» шайб большого диаметра, пенополиуретановых прокладок и саморезов с преесшайбой. Потому что «фирменный» крепеж стоит почему то безумные деньги. При креплении смазывал поверхность поликарбоната возле отверстия литолом, что бы шайбы не прикипала к поликарбонату и давала ему перемещаться. Плюсом был так же и тот факт, что монтаж я вел при слабо положительных температурах. Т.е. почти в середине температурного диапазона, в котором будет работать поликарбонат.

Монтаж поликарбоната начал с крыши (что бы сразу иметь укрытие на случай непогоды). Отрезал (электролобзиком с пилкой по пластику и на малых оборотах) от целого листа 3 куска по 2,80 м, что бы иметь небольшие свесы на крыше. Ширина поликарбоната 2,1 м, а длина теплицы 6 м, поэтому свесы по торцам появлялись автоматически. Некоторая заминка вышла при стыковке листов на крыше с помощью стыковочного Н-образного профиля. Он сделан так, что бы его плоскости прижимались к поликарбонату и еще фиксировались небольшими зазубринами — защелками. Но профиль мягкий и норовил все время загнуться внутрь самого себя. А работать одному с габаритными вещами сами знаете как «удобно».

Первый лист я уложил на крышу и зафиксировал его на месте саморезами с широкими шайбами. Надел на его стыковочный профиль. Положил второй лист, «наживил» один край. Немного смазал профиль внутри и торец листа литолом, для лучшего скольжения. Постукивая ребром ладони по противоположной стороне листа начал потихоньку загонять его в профиль. Там, где профиль начинал загибаться — проводил лезвием ножа внутри профиля и выравнивал его и подставлял еще лезвия, как направляющие. Худо-бедно, но минут за 10 состыковал два листа с характерным щелчком профиля. Пришлось побегать с одного края листа на другой (у меня руки в размахе меньше чем 210 см), но «победил». Зафиксировал второй лист, надел следующий стыковочный профиль на него. Третий лист подстыковал уже минут за 5, имея «огромный опыт»… Это была, пожалуй, самая сложная часть работы с поликарбонатом.

Дальнейшая работа по отрезанию плоских деталей от листа 4-х миллиметрового поликарбоната уже не представляла сложностей. Отмерил — отрезал — закрепил. Причем, временное, технологическое крепление я выполнял степлером и скобами 14 мм. Затем, закрепив деталь я без суеты накладывал нащельник с наживленными саморезами, прижимал. Саморезы оставляли четкий след на поликарбонате, указывая где сверлить. Я сверлил отверстия, прикладывал нащельник и завинчивал саморезы шуруповертом. Скобы где удалял, а где и нет.

На торцы поликарбоната, которые поперек «сот» и которые «уходили» под нащельники я наклеивал липкую ленту (скотч), что бы туда не лезли всякие насекомые. Сложнее оказалось с герметизацией торцов на крыше. Если с северной стороны я просто надел торцевой П-образный профиль, то на южной, более низкой стороне он оказался «лишней деталью». Он мешал дождевой воде свободно стекать с крыши. А когда начал сползать и снег, то он попросту сдвигал этот профиль с торца. Очевидно, весной надо будет просто закачать в соты силикон или закрыть их другим способом.

Листы поликарбоната в дверях и в раме фиксировал штапиками. В дверь врезал форточную задвижку, что бы закрывалась. Фрамугу на зиму пока закрыл наглухо. Тут предстоит еще большая работа по автоматизации ее открывания и закрывания в зависимости от температуры.

А так в целом, теплица уже готова к эксплуатации. И она сразу начала проявлять свои тепличные свойства. Даже при морозной солнечной погоде (-14) — внутри ее фиксируется положительная температура. А грунт в грядках не промерзает ниже -2 градусов. (В теплицу поставил электронный термометр с выносным датчиком, фиксирующий минимумы и максимумы температуры в воздухе и в грунте).

Если вы думаете, что теплица своими руками из дерева – это пережиток прошлого, и будущее целиком и полностью принадлежим «универсальным» металлическим лего-конструкциям – то ошибаетесь. Как живой и абсолютно экологичный материал, дерево никогда не выйдет из моды, и пусть оно наиболее не защищено от влаги, жары и времени, из него получаются замечательные конструкции! Ярким тому примером служат крепкие финские конструкции из клееной сосны – их каркасы просто-напросто перед использованием пропитывают антисептиком и хорошо высушивают. И стоят такие парники более 20 лет! Вот что значит технология и правильный подход – о чем мы вам в этой статье и расскажем.

В чем могут преимущество деревянных каркасов?

Вот какие преимущества есть у древесины как материала для строительства каркаса:

  • Дешевизна . Согласитесь, раздобыть качественные бруски не так-то и сложно.
  • Простота . Работать с таким материалом может даже человек, весьма далекий от строительства.
  • Возможность легкой замены . Поломалась или подгнила деталь? Вы легко замените ее на другую.
  • Легкость крепления любого материала, будь то стекло или поликарбонат.
  • Абсолютная экологичность – дерево к тому же еще и «дышащий» материал.
  • Простота сборки и разбора каркаса.
  • Небольшой вес , и, в то же время, устойчивость.
  • Внутреннее устройство : в таком сооружении можно без проблем крепить полки и специальные приспособления, устанавливать автоматику и все остальное. Попробуйте то же провернуть в промышленной модели с ее строго фиксированной шириной, высотой и изогнутыми дугами – это не так просто, как кажется на первый взгляд!
  • Нетребовательность в уходе.
  • Возможность построить сооружение той высоты, ширины и конструкции, какой только ваша душа пожелает.
Читать также:  Пчелы русские в россии

И, наконец, парники достаточно эстетичны и отлично вписываются в окружающий ландшафтный дизайн – это вам не арочные железные туннели массового производства.

Как построить действительно долговечную конструкцию?

Главное правило долговечности и прочности – это правильная подготовка самой древесины к использованию. А поэтому, где бы вы ни раздобыли бруски и как хорошо бы они не выглядели, обязательно предварительно очистите их щеткой от грязи и песка, промойте и дайте посохнуть достаточно времени. После этого зачистите наждачной бумагой со средней зернистостью или же каким-нибудь влажным абразивом.

Главное, следите за тем, чтобы покрашенная теплица, сделанная из дерева не покрывалась трещинами – если такие появились, тут же их закрасьте, иначе материал начнет моментально впитывать влагу и гнить изнутри. То же самое касается пузырьков на краске – очистите в таком месте слой и снова загрунтуйте поверхность. Если же из-за какого-то механического повреждения часть каркаса оголилась полностью, тогда используйте для ее обработки алюминиевую грунтовку: нанесите первый слой краски и через некоторое время – еще два слоя. Обратите также внимание, из какой именно древесины вы строите парник – если это мягкие породы, то красить ее нужно будет два раза в год.

Также антисептик значительно продлевает жизнь сооружению – он защищает его от разрушающего влияния влаги.

Готовы? Присмотрите для себя какой-нибудь чертёж среди предложенных – и в путь!

5 самых популярных моделей деревянных теплиц

Перед тем, как построить свою конструкцию, закупите качественный материал, все необходимые инструменты, и внимательно рассмотрите, каким будет каркас. Все современные чертежи лучших деревянных сооружений просты и доступны, и не намного сложнее по своей сути, чем детское Лего. И уж поверьте, что построить такую теплицу намного легче, чем собрать какую-нибудь сборную по толстому тому криво переведенной инструкции.

Вариант 1. Небольшая стандартная конструкция

Размеры – 6х4 м. Покрытие – поликарбонат, фундамент – любой. Итак, вот пошагово сам процесс строительства:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого пробурите грунт примерно на 60 см – до ПГС (обычно сначала идет плодородный слой, потом песок и только потом плотные слоя). Заливам столбики через предварительно вставленные шпильки.
  • Шаг 2. На столбиках собираем обвязку из бруса лиственницы размерами 100х100. Саму обвязку притягиваем гайкой с шайбой к столбам.
  • Шаг 3. Возводим каркас и обтягиваем его пленкой – вот и все!

Вариант 2. Деревянная теплица по Миттлайдеру

Конструкция, которую вы видите на фото, имеет такие размеры: 4 м в ширину, 8,40 м в длину, и высота в коньке чуть более 3-х метров. Согласно знаменитой технологии Миттлайдера, по которой она строилась, у нее два разновысоких ската и несколько форточек под самым коньком.

Для конструкции были использованы доски 50х100. Итак, а теперь сама постройка:

  • Шаг 1. Строим фундамент. Для этого парника – монолитную ленту 20х35 см с арматурой 4х8 мм. Снаружи пропитываем Пенетроном для того, чтобы он впоследствии не крошился, а с целью эстетики можете обложить его натуральным камнем.
  • Шаг 2. Устанавливаем каркас и пропитываем Сенеж-Био. Стойки должны получиться с шагом 72 см.
  • Шаг 3. Организовываем форточки в верхней части конструкции – как на чертеже. В этой конструкции их будет четыре, площадь каждой – 16 м2. По возможности ставим автоматику для их открытия.
  • Шаг 4. Крепим поликарбонат – обязательно без щелей.
  • Шаг 5. Занимаемся поливом – заводим водопровод, ставим большую емкость и разводим трубы на три грядки под капельный полив.

На такую теплицу у вас уйдет в плане строительного материала примерно 2 куба досок 50х100. А на сколачивание дверей и форточек уйдут еще штучные бруски по 30х50 и 50х70 – вот и все расходы!

Вариант 3. Деревянный парник под поликарбонат

В этой конструкции каркас строится из бруска 45х45 мм. Длина – 8 метров, ширина – 2,7 м. В ней можно установить целых две двери и восемь форточек. Между стойками делайте расстояние не больше метра, и каждая ферма должна опираться сразу не две стойки – за исключением центральной.

  • Шаг 1. Основанием обвязки служит металлический уголок 45х45 или же 50х50 мм. Сделайте с помощью болгарки надрез вдоль полки на 12 см, отогните под прямым углом и получите то основание, на которое и закрепите обвязку.
  • Шаг 2. Покрасьте уголок два раза антикоррозийной краской.
  • Шаг 3. Забейте в землю, проверьте все по уровню и закрепите бруски обвязки на саморезы, состыковывая их при этом в полдрева.
  • Шаг 4. Все стыки усильте металлической пластиной.
  • Шаг 5. Нижнюю обвязку по периметру зашейте оцинковкой и заглубите в землю.
  • Шаг 6. Поликарбонат на крыше закрепите саморезами с резиновой шайбой, а все остальное – с пресс-шайбой.
  • Шаг 7. Торцы поликарбоната закройте уголком из пластика – на углах теплицы. Сами листы кладите внахлест, обрабатывая их по краям силиконовым герметиком.
  • Шаг 8. Нижнюю обвязку обрабатываем в два слоя антисептиком и красим.

Подробное видео для этого варианта:

Вариант 4. Конструкция под пленку

В качестве покрытия берите пленку «Светлица». Порядок работ:

  • Шаг 1. Делаем фундамент. Так как конструкция будет не тяжелой, сварите обычные небольшие самодельные сваи – такие, как вы видите на фото. Сделать их можно из уголков 50х50 мм, длина у них – 900 мм, покройте их грунтовкой в два слоя и забейте в землю.
  • Шаг 2. Выровняйте сваи по лазеру и переходите к сборке основания.
  • Шаг 3. Теперь устанавливайте стропильные конструкции – возьмите фанеру ФК 8 мм, соедините с ПВА D4 и саморезами 4х45.
  • Шаг 4. Поставьте бортики для грядок – для этого хорошо использовать шифер 10 мм. А возле него со стороны улицы кладем пенопласт.
  • Шаг 5. Теперь красим каркас. Только помните, что доски еще до начала строительства нужно обработать невымываемым антисептиком Неомидом. А красить лучше Пинотектом – два слоя базы, а потом еще два – поверхностных.
  • Шаг 6. Собираем рамки для форточек и дверей.
  • Шаг 7. Обтягиваем всю конструкцию пленкой «Светлица».
  • Шаг 8. В самой теплице натягиваем тросы для подвязки растений.
  • Шаг 9. Устанавливаем системы полива и автопроветривания.
Читать также:  Семена мускатных тыкв нельзя употреблять в пищу

В таком парнике, если он стоит в достаточно холодной местности, можно натянуть внутри еще и вторую пленку, прикрепив ее к каркасу степлером. Пусть даже самую дешевую – зато эффект порадует, поверьте.

Вариант 5. Переносная теплица на фундаментных блоках

Одно из главных преимуществ деревянной конструкции, как вы знаете, – это возможность ее разбирать и даже переносить ввиду легкости веса. Возможно, и у вас именно такой участок, где подобная необходимость в будущем не исключена. Но это не значит, что вам полностью придется отказаться от какого-либо фундамента – ввиду необходимости бетонирования – вы просто продумайте такой, какой можно будет все-таки разобрать. Как, например, у варианта, основой которого служат 2 бруса по 150х150 мм:

  • Шаг 1. Копаем ров до песка, сантиметров на 60, насыпаем туда ПГС, хорошо трамбуем и укладываем бетонные блоки по три на каждую сторону.
  • Шаг 2. Брус обрабатываем невымываемым антисептиком Неомид и после высыхания обмазываем нижнюю и наружную стороны битумом. Со всех сторон не надо – ведь от солнца битум может нагреваться и давать неприятный запах, а он в сооружении не нужен.
  • Шаг 3. Ставим каркас и обрабатываем его все тем же антисептиком.
  • Шаг 4. По углам парника крепим метровые раскосы.
  • Шаг 5. Готовим шаблонную стропилину, по которой будет делать все остальные.
  • Шаг 6. Напиливаем стойки и устанавливаем их.
  • Шаг 7. После окончания строительства крыши красим торцы еще и краской.
  • Шаг 8. Покрываем конструкцию поликарбонатом 4-8 мм.
  • Шаг 9. Внутри теплицы для особого тепла можете применить ЭППС, а по наружной стороне поставьте цементные блоки под камень. Будет и тепло, и эстетично.

И, если вы думаете, что из дерева строятся исключительно «домики», то ошибаетесь – из этого материала получаются шикарные арочные красавицы, диковинные «пирамиды» и потрясающие геодезические купола!

Деревянные теплицы очень популярны среди дачников. В продаже уже имеются готовые модули, которые необходимо будет только собрать. Но стоимость таких моделей тоже будет немаленькая. Поэтому многие предпочитают сделать парник из брусьев своими руками.

Теплица своими руками из бруса и поликарбоната со съёмной крышей:

Деревянная теплица под поликарбонат: целесообразность материала

Сейчас на рынке представлено большое разнообразие современных металлов и пластика. Но всё же многие предпочитают по-прежнему работать с деревом. Потому что достоинств у этого материала много:

  • Доступность. Дерево значительно дешевле;
  • Простота монтажа. Собрать теплицу из этого материала сможет даже человек не очень знакомый со стройкой;
  • Экологичность. Деревянные конструкции не нанесут вред ни почве, ни растениям;
  • Заменимость деталей. Любой элемент сооружения можно изъять и прикрепить другой;
  • Простота монтажа. Во время стройки не нужно применять сварку или иметь особые инструменты;
  • Возможность присоединить любые материалы. На такую теплицу потом можно установить старые рамы от окон, поликарбонат или просто обтянуть плёнкой.

Как правильно сделать теплицу из бруса, чтобы она служила как можно дольше?

Однако и дерево тоже имеет свои сроки службы и может подвергаться гниению, чтобы продлить его эксплуатационные качества следует провести ряд мер:

  • Щёткой очистить брусья от грязи, земли, пыли;
  • Зашкурить мелкой наждачной бумагой;
  • Промыть под проточной водой;
  • Дать высохнуть;
  • Нанести несколько слоёв краски для наружных работ с большими показателями влажности и широким диапазоном температур;
  • Вскрыть лаком в пару слоёв.

ДЛЯ СПРАВКИ: Обработать также можно и эпоксидной смолой, а затем тоже вскрыв лаком.

Важно вовремя осматривать конструкцию и замечать вздутия, пузыри, трещины на поверхности. В этих местах потом может начаться гниение. Такие повреждения следует затереть наждачной бумагой и снова вскрыть краской и лаком.

Для надёжности можно установить дополнительные подпоры в тех местах, где сооружение испытывает сильную нагрузку. Под низ такого столба необходимо подложить что-то твёрдое – кирпич, металл, бетонную плиту.

Теплица своими руками из дерева под поликарбонат:

Подготовка к постройке

Сначала необходимо определиться с местом на участке. Оно должно соответствовать таким требованиям:

  • Хорошо освещаться солнцем;
  • Быть защищенным от ветров. Наиболее ветреную сторону можно утеплить, возле теплицы высадить ряд кустарников;
  • Находиться не менее чем в 1,5 – 2 м от грунтовых вод иначе корни растений будут гнить;
  • Располагаться по ходу движения солнца.

Теперь нужно выбрать вид теплицы – переносную или стационарную. Первую можно разобрать на сезон. Вторая же устанавливается постоянно и должна быть дополнительно готова к влаге и температурам.

Дальше создают чертёж, определяют размеры теплицы. Наиболее популярны парники 3 на 6 м – они компактны и могут прокормить семью из нескольких человек.

Форма теплицы обычно прямоугольная с двускатной крышей.

Ну и наконец, фундамент. Можно сделать его из деревянных брусьев. Их легко потом перенести, но он может гнить.

Есть вариант залить ленточное основание. Такой фундамент будет стационарным.

А также можно положить монолитную бетонную плиту. Это хоть и стоит дороже, но будет надёжнее.

Теплица своими руками из дерева и поликарбоната: сделать самому

Всё строительство будет разделено на этапы:

  • Фундамент. Если почва устойчивая, то лучше залить ленточное основание. По периметру размеченного участка выкапывают траншею на 20 – 30 см вглубь, засыпают её песком и щебнем на 5 – 10 см и заливают бетоном, сверху укладывают слой кирпичей;
  • Основание. Его делают из деревянных брусков сечением 10 на 10 см и крепят на полдерева. Поверх укладывают слой гидроизоляции;
  • Каркас. На основание устанавливают стойки и брус по углам, сечением 10 на 10 см. Изнутри делают обвязку из досок, которые крепят на стальные ленты или саморезы. Вверху брус должен быть 5 на 5 см;
  • Крыша. Лучше её делать двускатной. Для этого используют дерево с диаметром 5 на 5 см. Сначала устанавливают верхний брус, на него крепят конёк. Дальше монтируют рейки с промежутком в 2 м;
  • Установка поликарбонатных листов. Их крепят с помощью Н-образного профиля, а с боку – П – образного. Устанавливают их вертикально, чтобы влага смогла спокойно стекать вниз.

Между каркасом и поликарбонатом необходимо положить ещё слой гидроизоляции.

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Добавить комментарий
Adblock detector