Как закрепить орхидею в горшке


Посадить орхидею в горшок сможет даже ребёнок. Это очень просто и не требует колоссальных усилий.

Достаточно придерживаться элементарных правил и всё получится. В противном случае есть риск потерять экземпляр растения и ничему не научиться.

Как правильно посадить орхидею в горшок?

Сажают орхидеи в домашних условиях в пластиковые прозрачные перфорированные горшки, в субстрат на основе сосновой коры или на блок. Субстрат выбирается в зависимости от вида цветка и различается по влагоёмкости.

Выбор емкости

Так как орхидеи абсолютно безразличны к форме и материалу горшка, то горшки могут быть разными, тут играет роль лишь вкус и эстетические понятия каждого цветовода.

Важным является другое: прозрачность горшка и его перфорация. То есть, эпифиты предпочтительно сажать в прозрачные, перфорированные ёмкости, а наземные орхидеи – в обычные, «закрытые» горшки, как обыкновенные растения.

Субстрат

Тропические орхидеи, что выращиваются в оранжереях или квартирах, делятся на:

  • эпифитов/литофитов;
  • геофитов (наземные виды).

Из этих особенностей вытекают основные отличия в субстрате.

Эпифиты (ванда, фаленопсис, дендробиум, каттлея и пр.) в принципе не нуждаются в субстрате как таковом. Общий принцип в том, что субстрат служит этим растениям лишь для закрепления в пространстве (в горшке) и удерживания влаги вокруг корней в условиях пониженной влажности воздуха городской квартиры.

Таким образом, из общих принципов и предпочтений отдельных видов следуют особенности субстратов для различных эпифитных видов орхидей. От чистой коры крупной фракции для фаленопсисов до мелкой коры с добавлением влагоёмких компонентов (торф, мох, кокосовые чипсы и пр.) для цимбидиумов.

Основное требование:

  • лёгкий субстрат;
  • хорошая вентилируемость почвы.

Наземные виды (пафиопедилум, циприпедиум и пр.) растут, как обычные растения, в земле. Основное требование: субстрат для них должен быть тяжелее, чем для эпифитных видов, более влагоёмкий.

Этапы

Процесс посадки растения для лучшего понимания удобно разбить на этапы, которые отличаются по сути и наполнению действий.

Обеззараживание емкости, инструментов, грунта

Субстрат обрабатывают только в том случае, если он был изготовлен самостоятельно из добытых вручную в лесу компонентов. Покупные субстраты не обеззараживаются.

Новую ёмкость, в которую сажается растение, обязательно нужно помыть в тёплой воде. Особенно это касается тех горшков, в которых уже содержались или погибли растения.

Керамический горшок достаточно обдать кипятком и хорошо вымыть, пластиковые горшки отмывают в горячей воде от всех отложений и грязи.

Инструмент, который используется в процессе пересадки, дезинфицируется в стерилизаторе или спиртом.

Все эти действия, а также чистота рабочего места являются показателем культуры труда, а также залогом гигиены и здоровья растений.

Извлечение растения из старого субстрата и очистка корней

Так как у орхидных обычно корневая система покрыта веламеном, сломать такие корни проще простого. Необходимо аккуратно и осторожно извлекать растение из горшка, стараясь причинить ему наименьший вред и нанести минимум повреждений.

Корни вручную очищаются очень просто. Если частички субстрата пристали к корням, отрывать их не надо – намочите корни в воде, они разбухнут и старый субстрат легче отстанет.

Проверка состояния корней

После успешного извлечения из горшка и очистки растение осматривают на предмет гнили. В случае обнаружения подгнивших участков их срезают на 0.5-1 см выше, по живому. Затем растение моют, обрабатывают фунгицидом, срезы притрушивают толчёным древесным углём или корицей и просушивают в тени в течение 2-3 часов.

Помещение в горшок

Это заключительный этап процедуры. В горшок на 1/3 насыпается субстрат, внутрь помещается растение. Не страшно, если часть корней торчит сверху, не нужно пытаться засунуть их в горшок – можно сломать. Корни аккуратно распределяются по горшку, пустоты заполняются субстратом.

Схема правильной посадки в горшок.

Способы

Так как существует множество видов орхидей, то и способов их посадки тоже много. Ниже приведены наиболее популярные, а также описаны некоторые их особенности.

Для мильтоний и онцидиумов: высокая дренажная система

Дренаж для эпифитных орхидей не нужен – субстрат для них должен быть достаточно рыхлым и воздухопроницаемым, чего достаточно для слива избытков влаги.

Для симподиальных видов

Как уже было подмечено выше, ризомы симподиальных орхидей нельзя заглублять и закапывать в субстрат. Она должна находится на поверхности на 2/3.

Псевдобульбы также не погружаются в субстрат, а остаются на поверхности. Закапываются только корни растения.

Для устойчивости его временно можно закрепить с помощью бамбуковых палочек и проволоки. Когда орхидея укоренится, «костыли» снимают.

Для ванды и фаленопсисов

Ванды относятся к тем орхидеям, что спокойно растут с оголённой корневой системой, которая находится в стеклянной колбе. Однако для более стабильного выращивания её можно посадить в сосновую кору крупной фракции, как у фаленопсиса. В качестве ёмкости лучше всего подойдёт подвесная корзинка – ванды предпочитают больше света и воздуха.

Фаленопсис будет доволен и обыкновенной посадке в перфорированный горшок с корой.

На блоке

Является наиболее природным способом выращивания эпифитных орхидей. Так как именно так они растут в тропиках – закрепившись за кору дерева. Такой способ наиболее подходит для оранжерей и теплиц, где поддерживается высокий уровень влажности воздуха.

В квартире или доме орхидеи будут испытывать дефицит влаги – их необходимо поливать (опрыскивать) каждый день, а в жаркую погоду – по несколько раз в день, что не под силу большинству цветоводов по определённым причинам.

Орхидея на блоке.

Посадка на блок элементарна:

  1. Выбирается фрагмент коры пробкового дуба, бархата амурского или, в крайнем случае, сосны подходящего размера;
  2. Затем орхидея эстетично и аккуратно закрепляется на этом блоке с помощью женских колготок или скоб;
  3. После того, как корни врастут в кору, подвязки можно снять.

При этом множество цветоводов допускают ошибку – подкладывают сфагнум под розетку орхидеи. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мох закладывается в тех местах, где находятся корни или куда (в каком направлении) им нужно расти.

Как закрепить неустойчивую орхидею в горшке?

Для этих целей лучше всего подходят женские колготки. Их нарезают лентами и аккуратно подвязывают орхидею к горшку или блоку таким образом, чтобы исключить любые перемещения. Тогда растение быстрее всего укоренится, закрепится и тронется в рост. После этого подвязки можно снять.

Для закрепления также можно использовать бамбуковые стержни (палочки), которые вставляются в горшок вертикально или горизонтально и проволоку. Следите за тем, чтоб в процессе работы не травмировать растение и самого себя.

Адаптация растения после посадки

Адаптация и укоренение в среднем длится 2-4 недели, зависимо от условий содержания и габитуса самого растения.

Орхидею можно опрыскать стимуляторами и поместить в среду с влажным воздухом – мини-тепличку. В крайнем случае её можно просто накрыть полиэтиленовым пакетом, создав парниковый эффект вокруг листьев, что в свою очередь снизит испарение влаги и общую нагрузку на растение.

Всё зависит от того, о каком виде идёт речь. В целом, необходимо обеспечить яркое рассеянное освещение в течение 12-14 часов в сутки, оптимальную температуру и её перепады, а также правильный полив. Однако это лишь общие рекомендации и к каждому виду орхидей следует подходить индивидуально, стараясь добиться условий, наиболее схожих с природными.

Уход для разных видов орхидей будет также различаться.

Основные ошибки

Главная ошибка – неправильно подобранный размер горшка. В слишком большом – большая вероятность, что корни начнут гнить, в слишком маленьком – растение будет быстрее просыхать. Правильный по влагоёмкости субстрат также играет свою роль. Все эти мелочи необходимо учитывать.

Читать также:  Какие бывают экзотические фрукты

Полезные видео

Посмотрите видео, как сажать орхидею фаленопсис:


Пошаговая посадка орхидей в горшок — видео-советы:

Данное видео рассказывает о пересадке орхидеи с гнилыми корнями:

Об особенностях ухода после пересадки вы узнаете из видео ниже:

Заключение

И хоть способов посадки орхидеи существует множество, но правильный, по сути, – один. Какой выберет каждый отдельный цветовод, зависит от его знаний и навыков. Экспериментируйте, набирайтесь опыта и наслаждайтесь орхидеями.

Успешный уход за орхидеями

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу — основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала — тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать — но эта тема создана не для дисскуссий "кто умнее", и не для споров "кто больше прав". Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы — но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду 🙂
Прислушиваться или нет — личное дело каждого.

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи — является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение — когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий "трухлявый" субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует "личным" пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной "плановой" пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать "форс-мажор"

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно — что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо "в воздух".

И в принципе — это все причины.
Неустойчивость горшка, "одни сплошные корни и почти не осталось субстрата", спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной "фэн-шуй" — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза "субстрат истощился" так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его "питательности" для эпифитов — большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять "смысл" субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными — при их заглублении в новый субстрат — у них могут отмереть кончики "с непривычки". Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями — чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.

ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? — "ПОСУДА"

Так как орхидеи действительно не любят "лишних тревог" — то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей — свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе — корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней — нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно приведёт к корневой гнили даже у самых "влаголюбивых" экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата — корни эпифитных орх предпочитают в природе — не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании — что и их "начало". Даже башмачки, для которых создан стереотип "наземников" — нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят "закопаться поглубже".

В смысле вышесказанного — "стаканоподобные" прозрачные типа "специальные горшки для орхидей" — не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система "работает на углубление".
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать — но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению — совершенно не рассчитанных на подобное — эпифитных корней.

Главное в посадке орхидей — избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае — совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному "цветоводческому" принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху — любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то — далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам "подставку" для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия — как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие "стаканообразные" цельные, "сплошные" горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей — надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей — достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих — горшок существенно приходится "раздырявливать" по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках — ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко "нарезать" отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же — если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке — кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! — крупные камни, пенопласт итд) . Обычно в горшках "стаканообразной" формы он должен составлять не менее 13 горшка, а во многих случаях — его лучше довести вообще до 12. Либо использовать вместо "стаканов" — низкие "плошки"

Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая "обсушиваться" очень быстро либо даже практически мгновенно — что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто "совсем без ничего". То есть даже "горшок с дырками" способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок — тем более!
Многие орхи, нормально растущие в "раздырявленных" горшках — так же могут негативно реагировать на помещение этого "дырявого горшка" в тесное "сплошное" кашпо. Если вы захотите это сделать — выберите кашпо на "несколько размеров" больше, чтобы между ним и стенками горшка — как можно более свободно "гулял воздух".

Читать также:  Деревья с маленькой корневой системой

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды "на вырост", лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.

КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью "сравнительных картинок".
Как вы видите — на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде — и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение — не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа — правильно посаженная орхидея: "шейка" с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того — в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики — именно центр в горшках есть самое "слабое" место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того — корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту "опасную зону". Так что для всех орх, что выращиваются в горшках — я эту зону таким способом просто "ликвидировала за ненужностью", о чём никогда не жалею 🙂

Вторая картинка. Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей — но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение "закопано" в мох.

Справа — мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках — этот "плодородный слой" делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров — почти "намёк" на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на "глубокой пашне".

Третья картинка — каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева — растение посажено в мелковатый субстрат "во весь горшок", ризома заглублена. Кроме того — оно посажено "по центру" горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных "представителей"

Справа правильная посадка — орхидея посажена в "дырявый" горшок, с большим количеством "непромокаемого" дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко "на корнях". Старые бульбы "придвинуты" вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.

"В реале" это выглядит примерно так —

Четвёртая картинка — посадка на блок. Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще — про "подложку из мха", которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох — принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная "посадка" в горшках.
Тем более — какая в этом нужда? Сама по себе "задница" орхидеи — не пьёт :-)) И не "пересохнет", угу, будьте уверены. Если же кто-то на полном серьёзе боится "чтоб не пересохла" — у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле — мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым — то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной "попы", которая по моему глубокому убеждению — вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.

В реале у меня это примерно так

. а вот со мхом (очень тонкий слой!), и — подальше от основания.

ВО ЧТО САЖАТЬ? — СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности — то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО. К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход — ведь, например, совершенно неприемлемо "замачивать" и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов — без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи — ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов. ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной. "Мне виски на два пальца" — вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза "слой сфагнума толщиной в один стебель" — означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще — вовсе не значит "лучше"!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как — "кашу маслом не испортишь".

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении — "субстанции". Если уж вам так очень хочется использовать мох — используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение. А вот осенью и зимой — лучше полностью избавляться от такого "дополнения"

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать — делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто "балуют" свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так — не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О "готовых субстратах дя орхидей" хочу сказать только одно слово — Г. О! Не покупайте этот коммерческий "гербалайф", в таком количестве торфа и опилок — ничего нормально и долго расти не будет.

Практически все "магазинные" орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня — это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и "ковырючим" растением.
Уголь и керамзит — лично я не считаю хорошей "составляющей" для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное — из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно "оттягивают" на себя лишнюю "грязь", но. вспомните — как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что — ПОТОМ, исчерпав свой "лимит по всасыванию дряни" и "перенасытившись" этой дрянью — они начинают наоборот выделять её "в окружающую среду", и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.

Читать также:  Можно ли давать арбуз курам

Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по "чистке" — желательно проводить "насухую" и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и "светло" не выглядел корень снаружи — если он легко продавливается при нажатии ногтем — значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо "как живая". особенно если её перед осмотром хорошенько "размочить" :-))), но внутри такой корень — увы, пуст и мёртв (см. фото)

Саму пересадку тоже рекомендую проводить "сухим в сухое" во избежание инфицирования.

ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше — надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это — совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко "чиркнуть" по этому кончику.
Поэтому — прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное — надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится — всё это можно будет снять.

Бывает и специальный "эстетичный" крепёж, но к сожалению — его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно

ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде — пока орхидея хорошо не укоренится — можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой "водяной пылью", или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО — специально прыскать при этом каждый раз на субстрат. Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение — можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более "мягким"
Первый раз полить орхидею — лучше с фунгицидом или фитоспорином.

Я ничего не забыла. 😉

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

Орхидеи — довольно объемные растения и занимают большое пространство в квартире, а так как любители орхидей покупкой одного цветка не ограничиваются и приобретают их все больше и больше, места на подоконниках и шкафах становится все меньше и меньше. Вот тут-то на помощь и приходят подвесные блоки для орхидей, которые значительно экономят место и к тому же более естественны, чем горшки.

О том, как сделать такое приспособление своими руками мы расскажем в данной статье. Также посмотрите полезное видео по теме.

Что это такое?

Блок — это кусок коры, кокоса или обычная небольшая коряга, к которой крепят орхидею и подвешивают к потолку, стене и т.д. Он является хорошей альтернативой привычным горшкам и вазам.

Отличие от остальных методов

Из-за того, что большая часть орхидных — эпифиты, то есть они растут на деревьях, блоки — самый оптимальный вариант, при котором растение будет себя чувствовать максимально приближенно к своим природным условиям. По сравнению с традиционными способами посадки рост орхидеи на блоке имеет огромный плюс — чудесная аэрация.

Корневой системе растения необходим постоянный доступ к воздуху, так что блок — идеальный вариант. Когда корни находятся в горшке и уход за ними ведется неграмотный, есть большая вероятность того, что они сгниют от избытка влаги, а на блоке это просто невозможно.

Также орхидея, растущая в куске коры, может стать очень красивым предметом интерьера. Достаточно лишь. повесить её на стену и комната приобретет более свежий и экзотический вид.

Важность способа посадки

От того как, где и в чем посажен цветок — будет зависеть его дальнейшая жизнь, рост и развитие. Чтоб правильно выбрать способ посадки нужно обязательно учесть климат помещения, где в будущем будет расти цветок и разузнать все особенности выбранной орхидеи, чтоб знать какие условия ей нужны.

Для каких видов годится такой вариант?

С удовольствием расти в блоке будут многие орхидеи. Основные из них:

Какой материал подходит для выращивания этого цветка?

Для блоков подойдут разные материалы. Самые часто употребляемые это:

  • кора сосны, пробкового дуба, ели;
  • коряга;
  • корневище папоротника;
  • кокосовое волокно.

Блок из коры должен быть целым, без трещин и хрупких частей. Желательно использовать материал толщиной от 3 сантиметров, чтоб он был прочным и хорошо удерживал влагу. Также нужно выбирать блок размером с саму орхидею или даже чуть больше.

Смотрите видео о видах блоков для орхидей:

Как посадить растение таким способом?

Посадка растения своими руками в основном не составляет труда и не требует особых усилий. Это происходит таким путём:

Каким» образом ухаживать?

Для орхидеи растущей на блоке очень важна влага, поэтому влажность воздуха в помещении нужна примерно 80%. Температура и освещение должны быть такие же, как и для орхидей, которые растут в горшках. Поливать и опрыскивать растение придется гораздо чаще, чем обычно. В основном это раз в два дня, но бывает и реже, в зависимости от вида орхидей.

Перед поливом обязательно убедиться, что корни абсолютно просохли, дабы не переувлажнить растение.

Возможные проблемы и трудности

На первый взгляд даже и представить нельзя, что с блоками могут появиться какие-то проблемы, ведь этот способ такой легкий и простой. Но не всё так просто:

  • Во время пересадки орхидеи, которая до этого росла в горшке, можно столкнуться с проблемой корней, которые не приспособлены к большому количеству кислорода. Иногда растения в горшках получают недостаточно свежего воздуха и плюс к этому находятся в переизбытке влаги, так что их корни не смогут адаптироваться в новых условиях и погибнут. Но через некоторое время на замену придут новые корни, которые будут себя замечательно чувствовать на блоках.
  • Также может возникнуть проблема с созданием подходящего климата, ведь для орхидеи на блоке очень важна влажность воздуха. Поэтому перед принятием решения о пересадке цветка нужно хорошенько обдумать этот пункт.
  • Трудность может быть и в выборе места, где в дальнейшем будет «висеть» орхидея. Нужно не забывать, что помимо влажности, растению нужна нормальная температура и подходящий свет.

Самое главное при приобретении орхидеи это не то, на каком блоке она будет висеть или каким цветом будет горшок. Самое главное – обеспечить цветочку уход и нужные ему условия, чтоб он мог комфортно расти, развиваться и радовать глаз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

>

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Добавить комментарий

Как закрепить орхидею в горшке


Посадить орхидею в горшок сможет даже ребёнок. Это очень просто и не требует колоссальных усилий.

Достаточно придерживаться элементарных правил и всё получится. В противном случае есть риск потерять экземпляр растения и ничему не научиться.

Как правильно посадить орхидею в горшок?

Сажают орхидеи в домашних условиях в пластиковые прозрачные перфорированные горшки, в субстрат на основе сосновой коры или на блок. Субстрат выбирается в зависимости от вида цветка и различается по влагоёмкости.

Выбор емкости

Так как орхидеи абсолютно безразличны к форме и материалу горшка, то горшки могут быть разными, тут играет роль лишь вкус и эстетические понятия каждого цветовода.

Важным является другое: прозрачность горшка и его перфорация. То есть, эпифиты предпочтительно сажать в прозрачные, перфорированные ёмкости, а наземные орхидеи – в обычные, «закрытые» горшки, как обыкновенные растения.

Субстрат

Тропические орхидеи, что выращиваются в оранжереях или квартирах, делятся на:

  • эпифитов/литофитов;
  • геофитов (наземные виды).

Из этих особенностей вытекают основные отличия в субстрате.

Эпифиты (ванда, фаленопсис, дендробиум, каттлея и пр.) в принципе не нуждаются в субстрате как таковом. Общий принцип в том, что субстрат служит этим растениям лишь для закрепления в пространстве (в горшке) и удерживания влаги вокруг корней в условиях пониженной влажности воздуха городской квартиры.

Таким образом, из общих принципов и предпочтений отдельных видов следуют особенности субстратов для различных эпифитных видов орхидей. От чистой коры крупной фракции для фаленопсисов до мелкой коры с добавлением влагоёмких компонентов (торф, мох, кокосовые чипсы и пр.) для цимбидиумов.

Основное требование:

  • лёгкий субстрат;
  • хорошая вентилируемость почвы.

Наземные виды (пафиопедилум, циприпедиум и пр.) растут, как обычные растения, в земле. Основное требование: субстрат для них должен быть тяжелее, чем для эпифитных видов, более влагоёмкий.

Этапы

Процесс посадки растения для лучшего понимания удобно разбить на этапы, которые отличаются по сути и наполнению действий.

Обеззараживание емкости, инструментов, грунта

Субстрат обрабатывают только в том случае, если он был изготовлен самостоятельно из добытых вручную в лесу компонентов. Покупные субстраты не обеззараживаются.

Новую ёмкость, в которую сажается растение, обязательно нужно помыть в тёплой воде. Особенно это касается тех горшков, в которых уже содержались или погибли растения.

Керамический горшок достаточно обдать кипятком и хорошо вымыть, пластиковые горшки отмывают в горячей воде от всех отложений и грязи.

Инструмент, который используется в процессе пересадки, дезинфицируется в стерилизаторе или спиртом.

Все эти действия, а также чистота рабочего места являются показателем культуры труда, а также залогом гигиены и здоровья растений.

Извлечение растения из старого субстрата и очистка корней

Так как у орхидных обычно корневая система покрыта веламеном, сломать такие корни проще простого. Необходимо аккуратно и осторожно извлекать растение из горшка, стараясь причинить ему наименьший вред и нанести минимум повреждений.

Корни вручную очищаются очень просто. Если частички субстрата пристали к корням, отрывать их не надо – намочите корни в воде, они разбухнут и старый субстрат легче отстанет.

Проверка состояния корней

После успешного извлечения из горшка и очистки растение осматривают на предмет гнили. В случае обнаружения подгнивших участков их срезают на 0.5-1 см выше, по живому. Затем растение моют, обрабатывают фунгицидом, срезы притрушивают толчёным древесным углём или корицей и просушивают в тени в течение 2-3 часов.

Помещение в горшок

Это заключительный этап процедуры. В горшок на 1/3 насыпается субстрат, внутрь помещается растение. Не страшно, если часть корней торчит сверху, не нужно пытаться засунуть их в горшок – можно сломать. Корни аккуратно распределяются по горшку, пустоты заполняются субстратом.

Схема правильной посадки в горшок.

Способы

Так как существует множество видов орхидей, то и способов их посадки тоже много. Ниже приведены наиболее популярные, а также описаны некоторые их особенности.

Для мильтоний и онцидиумов: высокая дренажная система

Дренаж для эпифитных орхидей не нужен – субстрат для них должен быть достаточно рыхлым и воздухопроницаемым, чего достаточно для слива избытков влаги.

Для симподиальных видов

Как уже было подмечено выше, ризомы симподиальных орхидей нельзя заглублять и закапывать в субстрат. Она должна находится на поверхности на 2/3.

Псевдобульбы также не погружаются в субстрат, а остаются на поверхности. Закапываются только корни растения.

Для устойчивости его временно можно закрепить с помощью бамбуковых палочек и проволоки. Когда орхидея укоренится, «костыли» снимают.

Для ванды и фаленопсисов

Ванды относятся к тем орхидеям, что спокойно растут с оголённой корневой системой, которая находится в стеклянной колбе. Однако для более стабильного выращивания её можно посадить в сосновую кору крупной фракции, как у фаленопсиса. В качестве ёмкости лучше всего подойдёт подвесная корзинка – ванды предпочитают больше света и воздуха.

Фаленопсис будет доволен и обыкновенной посадке в перфорированный горшок с корой.

На блоке

Является наиболее природным способом выращивания эпифитных орхидей. Так как именно так они растут в тропиках – закрепившись за кору дерева. Такой способ наиболее подходит для оранжерей и теплиц, где поддерживается высокий уровень влажности воздуха.

В квартире или доме орхидеи будут испытывать дефицит влаги – их необходимо поливать (опрыскивать) каждый день, а в жаркую погоду – по несколько раз в день, что не под силу большинству цветоводов по определённым причинам.

Орхидея на блоке.

Посадка на блок элементарна:

  1. Выбирается фрагмент коры пробкового дуба, бархата амурского или, в крайнем случае, сосны подходящего размера;
  2. Затем орхидея эстетично и аккуратно закрепляется на этом блоке с помощью женских колготок или скоб;
  3. После того, как корни врастут в кору, подвязки можно снять.

При этом множество цветоводов допускают ошибку – подкладывают сфагнум под розетку орхидеи. Этого делать ни в коем случае нельзя. Мох закладывается в тех местах, где находятся корни или куда (в каком направлении) им нужно расти.

Как закрепить неустойчивую орхидею в горшке?

Для этих целей лучше всего подходят женские колготки. Их нарезают лентами и аккуратно подвязывают орхидею к горшку или блоку таким образом, чтобы исключить любые перемещения. Тогда растение быстрее всего укоренится, закрепится и тронется в рост. После этого подвязки можно снять.

Для закрепления также можно использовать бамбуковые стержни (палочки), которые вставляются в горшок вертикально или горизонтально и проволоку. Следите за тем, чтоб в процессе работы не травмировать растение и самого себя.

Адаптация растения после посадки

Адаптация и укоренение в среднем длится 2-4 недели, зависимо от условий содержания и габитуса самого растения.

Орхидею можно опрыскать стимуляторами и поместить в среду с влажным воздухом – мини-тепличку. В крайнем случае её можно просто накрыть полиэтиленовым пакетом, создав парниковый эффект вокруг листьев, что в свою очередь снизит испарение влаги и общую нагрузку на растение.

Всё зависит от того, о каком виде идёт речь. В целом, необходимо обеспечить яркое рассеянное освещение в течение 12-14 часов в сутки, оптимальную температуру и её перепады, а также правильный полив. Однако это лишь общие рекомендации и к каждому виду орхидей следует подходить индивидуально, стараясь добиться условий, наиболее схожих с природными.

Уход для разных видов орхидей будет также различаться.

Основные ошибки

Главная ошибка – неправильно подобранный размер горшка. В слишком большом – большая вероятность, что корни начнут гнить, в слишком маленьком – растение будет быстрее просыхать. Правильный по влагоёмкости субстрат также играет свою роль. Все эти мелочи необходимо учитывать.

Читать также:  Как действует груша на кишечник

Полезные видео

Посмотрите видео, как сажать орхидею фаленопсис:


Пошаговая посадка орхидей в горшок — видео-советы:

Данное видео рассказывает о пересадке орхидеи с гнилыми корнями:

Об особенностях ухода после пересадки вы узнаете из видео ниже:

Заключение

И хоть способов посадки орхидеи существует множество, но правильный, по сути, – один. Какой выберет каждый отдельный цветовод, зависит от его знаний и навыков. Экспериментируйте, набирайтесь опыта и наслаждайтесь орхидеями.

Успешный уход за орхидеями

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Сразу оговорюсь, что всё, о чём я расскажу — основано на личном опыте, и все основные выводы, которые я сделала — тоже.
Возможно, кто-то из вас добивается грандиозных успехов, сосвсем не соблюдая вещей, о которых я буду рассказывать — но эта тема создана не для дисскуссий "кто умнее", и не для споров "кто больше прав". Я тоже в своей жизни перепробовала много чего, чего перепробовали, допустим, вы — но в итоге остановилась именно на этом. И с этого пути уже вряд ли сойду 🙂
Прислушиваться или нет — личное дело каждого.

1) Самым первым, главным, и неотложным поводом к пересадке орхидеи — является несоответствие субстрата, например:

а) Его разложение — когда субстрат слёживается, рассыпается в труху и тем самым лишает эпифитные корни хорошего доступа воздуха, то есть мешает нормальной аэрации корней.
б) Орхидея изначально посажена в мелкий "трухлявый" субстрат, плохо пропускающий воздух, очень влагоёмкий и очень медленно высыхающий, что может привести со временем не только к заболеваниям корней, но и к болезни всего растения
в) Субстрат явно не соответствует "личным" пристрастиям конкретного вида, либо сильно загрязнён (засолен) отложениями солей от удобрений или некачественной воды.
г) В старом субстрате сгнили корни, а так же общее неважное самочувствие орхидеи

В этих случаях орхидею лучше пересаживать незамедлительно, так как любое ожидание может ещё больше усугубить состояние корневой системы и растения, способствовать развитию опасных заболеваний, вылечить которые потом будет не так-то просто.
Поэтому подобная пересадка производится срочно и независимо от цветения, сезона или корневой активности, то есть всех тех факторов, которые можно рекомендовать лишь только при обычной "плановой" пересадке (когда с самим растением в принципе всё нормально).
То есть именно в 1 пункте мы имеем все обстоятельства, о которых можно сказать "форс-мажор"

2) Приросты выходят за пределы горшка, очевидно — что и новый рост, и новые корни уже будут расти прямо "в воздух".

И в принципе — это все причины.
Неустойчивость горшка, "одни сплошные корни и почти не осталось субстрата", спонтанное и неоправданное желание увеличить посуду или сделать очередной "фэн-шуй" — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ серьёзным поводом для пересадки.
Фраза "субстрат истощился" так же мало подходит к применению в отношении эпифитных орхидей, так как они с успехом растут при подкормках даже на полностью инертных и совершенно непитательных субстратах типа эпивеба или пенопласта. И рассматривать орхидейный субстрат с точки зрения его "питательности" для эпифитов — большей частью неактуально, а иногда и вовсе ни к чему.

Обычную плановую пересадку лучше всего делать в самом начале корневой активности либо незадолго до неё, особенно если вы будте кардинально менять "смысл" субстрата. Так орхидея всего легче и быстрее заново укоренится.
Очень плохо пересаживать, когда новые корни уже отросли достаточно длинными — при их заглублении в новый субстрат — у них могут отмереть кончики "с непривычки". Поэтому всегда надёжней пересадить орху с только-только появляющимися корнями — чтобы их кончики смогли войти в новый субстрат САМИ.

ВО ЧТО САЖАТЬ ЭПИФИТНЫЕ ОРХИДЕИ? — "ПОСУДА"

Так как орхидеи действительно не любят "лишних тревог" — то при посадке и пересадке СРАЗУ надо позаботиться именно о том, чтобы конкретной орхидее было комфортно в этом как можно большее количество времени, чтобы потом не пересаживать её слишком часто и не тормошить лишний раз из-за собственных же ошибок.
Поэтому рассмотрим для начала одну очень важную вещь:

Для всех эпифитных орхидей — свободный доступ воздуха к корням является основополагающим для здоровья растения. В воздухе — корни эпифитных орхидей нуждаются так же, как и в воде, и значение хорошей аэрации корней — нельзя игнорировать, иначе её отсутствие рано или поздно приведёт к корневой гнили даже у самых "влаголюбивых" экземпляров.
В отличии от обычных растений, чьи корни всё же прорастают вглубь земли или любого другого субстрата — корни эпифитных орх предпочитают в природе — не углубляться вообще. Они скользят в основном по разным поверхностям и имеют на всей своей протяжённости одинаковое строение. То есть, грубо: концы корней нуждаются в таком же хорошем проветривании и просыхании — что и их "начало". Даже башмачки, для которых создан стереотип "наземников" — нуждаются в вентиляции ничуть не меньше остальных орхидей, и они тоже не любят "закопаться поглубже".

В смысле вышесказанного — "стаканоподобные" прозрачные типа "специальные горшки для орхидей" — не так уж и специальны, скажу я вам. Ибо не отвечают основным требованиям эпифитных корней и выглядят точно так же (и по сути те же), что и горшки для обычных растений, чья корневая система "работает на углубление".
Разве что стеночки прозрачные и вам так удобней поливать — но поверьте, самим орхам от этого не легче. Ведь мы, выходит, намеренно прибегаем именно к серёзному заглублению — совершенно не рассчитанных на подобное — эпифитных корней.

Главное в посадке орхидей — избавится от стереотипов, ибо горшок значит в нашем случае — совсем не то, что значит горшок для обычного растения, как вы теперь понимаете. Орху нельзя сажать в горшок по привычному "цветоводческому" принципу. Ведь если обычное растение, просыхая сверху — любит оставаться ещё влажноватым в глубине горшка (и то — далеко не все), то для орх такой подход совсем неприемлем!
Мы должны здесь рассматривать гошок всего лишь как удобную нам "подставку" для орхидеи, и создать в нём совершенно иные условия — как то ровное и равномерное высыхание корней по всей их поверхности. Этому ровному высыханию (не говоря уж о хорошем воздухообмене) значительно препятствуют вот такие "стаканообразные" цельные, "сплошные" горшки.
Чтобы сделать такой горшок приемлемым к культуре эпифитных орхидей — надо обязательно сделать достаточно большие отверстия в боковых стенках: для некоторых орхидей — достаточно в нижней трети горшка, а для очень многих — горшок существенно приходится "раздырявливать" по всему периметру так, что он больше начинает напоминать корзинку.
Без отверстий в боковых стенках — ровная просушка в пластике почти неосуществима.
В пластиковых горшках легко "нарезать" отверстия любого размера при помощи выжигателя или заточенного паяльника.

Так же — если вы собираетесь растить орхидею именно в пластиковом горшке — кроме дополнительных отверстий понадобится ещё и хороший крупный дренаж (лучше совсем не впитывающий воду! — крупные камни, пенопласт итд) . Обычно в горшках "стаканообразной" формы он должен составлять не менее 13 горшка, а во многих случаях — его лучше довести вообще до 12. Либо использовать вместо "стаканов" — низкие "плошки"

Очень много орхидей настолько негативно относятся даже к малейшему застою влаги у корней, предпочитая "обсушиваться" очень быстро либо даже практически мгновенно — что их успешная культура возможна вообще только исключительно в корзинках, на блоках или даже просто "совсем без ничего". То есть даже "горшок с дырками" способна выдержать далеко не каждая орхидея, а уж без дырок — тем более!
Многие орхи, нормально растущие в "раздырявленных" горшках — так же могут негативно реагировать на помещение этого "дырявого горшка" в тесное "сплошное" кашпо. Если вы захотите это сделать — выберите кашпо на "несколько размеров" больше, чтобы между ним и стенками горшка — как можно более свободно "гулял воздух".

Читать также:  Какой тканью образована зона всасывания

Так же, не забывайте, что орхидеи не любят слишком большой посуды "на вырост", лучше развиваясь и зацветая именно в тесных условиях.

КАК САЖАТЬ ОРХИДЕИ?

Рассмотрим наглядно с помощью "сравнительных картинок".
Как вы видите — на первой картинке красным крестом перечёркнут неправильно посаженный фаленопсис.
Нарушения:
1) Горшок без отверстий, полное отсутствие дренажа
2) Достаточно мелкий субстрат насыпан в горшок равномерно везде — и внизу, и вверху, и в середине.
3) Основание растения заглублено в субстрат
Посаженное так растение — не сможет оставться здоровым долгое время.
Справа — правильно посаженная орхидея: "шейка" с выходящими из неё корнями полностью открыта, на дне крупный дренаж из крупных кусков гранитного щебня и пенопласта (как вариант). Кроме того — в центр помещён большой кусок пенопласта (так как исходя из моей практики — именно центр в горшках есть самое "слабое" место в плане переувлажнения, и там ничего хорошего не разводится, кроме гнилей :-))
Кроме того — корни орхидеи и сами предпочитают НЕ использовать для своего роста эту "опасную зону". Так что для всех орх, что выращиваются в горшках — я эту зону таким способом просто "ликвидировала за ненужностью", о чём никогда не жалею 🙂

Вторая картинка. Растения, относящиеся к влаголюбивым, то есть требующие более частых поливов относительно например, каттлей — но всё равно не переносящих застоя влаги, и так же нуждающихся в хорошей аэрации корней. Это орхидеи типа масдеваллий, дракул, мильтоний, бульбофиллумов, многих представителей онгруппы и прочих.
Слева мы видим неправильно посаженную масду: горшок глубокий, без отверстий, снизу доверху наполнен влагоёмким сфагнумом, само растение "закопано" в мох.

Справа — мы видим мощный дренаж на полгоршка (мой вариант: гранитный щебень и камни, опять же пенопласт по центру)
Собственно слой самого субстрата не должен по науке для таких растений превышать 10 см.
А для таких орхидей, как бульбофиллумы, выращиваемые в гошках — этот "плодородный слой" делают порой намного тоньше, всего на пару-тройку сантиметров — почти "намёк" на субстрат! Ведь в природе, повторюсь, ни одна эпифитная орха не растёт на "глубокой пашне".

Третья картинка — каттлея, как представитель симподиальных орхидей.
Слева — растение посажено в мелковатый субстрат "во весь горшок", ризома заглублена. Кроме того — оно посажено "по центру" горшка, а такая посадка применима только в отношении моноподиальных "представителей"

Справа правильная посадка — орхидея посажена в "дырявый" горшок, с большим количеством "непромокаемого" дренажного материала на дне и в центре. Ризома либо полностью лежит на субстрате, либо даже приподнимается над ним, вставая высоко "на корнях". Старые бульбы "придвинуты" вплотную к краю горшка, а перед новым ростом остаётся достаточно места ещё на несколько новых приростов.

"В реале" это выглядит примерно так —

Четвёртая картинка — посадка на блок. Вы, наверное, часто читали в литературе и вообще — про "подложку из мха", которую надо сделать ПОД растение. Но я убеждена, что запихивание влагоёмкого мха непосредственно под основание орхи или под её корневище, а так же заглубление всех этих орх-частей в мох — принесёт такой же вред и лёгкую возможность загнивания, как и подобная "посадка" в горшках.
Тем более — какая в этом нужда? Сама по себе "задница" орхидеи — не пьёт :-)) И не "пересохнет", угу, будьте уверены. Если же кто-то на полном серьёзе боится "чтоб не пересохла" — у меня есть резонный вопрос: а почему бы тогда не закопать орхидею в мох всю полностью, чтоб даже уши не торчали, вдруг они тоже пересохнут? :-))

В общем и целом, на самом деле — мало орхидей так уж прямо нуждаются в присутствии мха на блоке, даже если содержатся открыто без всяких орхидариумов. Но если уж вы сочтёте его присутствие необходимым — то хотя бы уберите его подальше от орхиной бедной "попы", которая по моему глубокому убеждению — вовсе не счастлива бывать то и дело мокрой :-))
Вполне достаточно прикрыть на каком-то расстоянии корни и уложить этот мох ВОКРУГ орхидеи, а не НА и не ПОД неё непосредственно.

В реале у меня это примерно так

. а вот со мхом (очень тонкий слой!), и — подальше от основания.

ВО ЧТО САЖАТЬ? — СУБСТРАТЫ

На самом деле, когда уже имеешь понимание о потребностях эпифитных орх вообще и в частности — то при желании их можно растить почти в чём угодно. НО. К каждому конкретному варианту субстрата должен быть выработан свой подход — ведь, например, совершенно неприемлемо "замачивать" и лить в сфангнум так, как это допустимо в крупной коре итд.
По каждому субстрату существует множество нюансов — без хорошего знания которых и возможности (или невозможности) применения компонента для каждой конкретной орхи — ничего путного не получится.

Мне вот интересно, как именно у нас теперь порой используют сфагнум для эпифитов. ну вот где в природе можно встретить растущий мох такой толщины, что иные напихивают в горшки от широты душевной. "Мне виски на два пальца" — вовсе не значит, что пальцы эти поставлены вертикально! :-)) И классическая литературная фраза "слой сфагнума толщиной в один стебель" — означает стебелёчек мха, положенный горизонтально, а вовсе не вертикально торчащий стебель камыша с болота :-)) Больше и толще — вовсе не значит "лучше"!
Дилетантский подход к сфагнуму меня просто пугает, когда его уже начинают рекламировать как панацею от всего и для всего, и в таком количестве, что звучит как — "кашу маслом не испортишь".

Хочу предостеречь новичков от использования этой очень непростой и довольно опасной даже при умелом обращении — "субстанции". Если уж вам так очень хочется использовать мох — используйте его только в тёплое время года, чтобы ТОНКИМ слоем прикрыть поверхность субстрата, ни в коем случае не допуская его соприкосновения с основаниями и корневищем орхидеи. Этого вполне достаточно. Да и заменить его на свежий легко, не тревожа растение. А вот осенью и зимой — лучше полностью избавляться от такого "дополнения"

Вообще, новичкам хочу ОЧЕНЬ посоветовать — делать субстраты как можно более НЕвлагоёмкие и полностью дышащие. Так как начинающие любители склонны очень сильно переоценивать значение воды и влажности для орхидеи, а так же они часто "балуют" свои орхи совершенно излишним вниманием, хоть им, может быть, так и не кажется совсем.
Ведь если бы это было не так — не было бы и стольких случаев загнивания корней, болезней растений и их нежелания цвести.

О "готовых субстратах дя орхидей" хочу сказать только одно слово — Г. О! Не покупайте этот коммерческий "гербалайф", в таком количестве торфа и опилок — ничего нормально и долго расти не будет.

Практически все "магазинные" орхидеи прекрасно могут расти в чистой коре различной фракции.
Если вы сделаете в горшке дренаж из тяжёлой гальки или щебня — это обеспечит хорошую устойчивость горшка даже с самым неустойчивым и "ковырючим" растением.
Уголь и керамзит — лично я не считаю хорошей "составляющей" для орх. Отчасти из-за способности долго удерживать влагу (иногда гораздо дольше, чем требуется), но самое главное — из-за очень быстрого засоления. Первое время они действительно "оттягивают" на себя лишнюю "грязь", но. вспомните — как часто надо менять бытовые фильтры для очистки воды. А всё почему? Потому что — ПОТОМ, исчерпав свой "лимит по всасыванию дряни" и "перенасытившись" этой дрянью — они начинают наоборот выделять её "в окружающую среду", и я не думаю, что орхам такое придётся по вкусу. Либо пересаживать их придётся как минимум ежегодно.

Читать также:  Как следить за орхидеей в домашних условиях

Перед посадкой орхидею тщательно осматривают и удаляют гнилые участки и корни, чтобы они не служили источником заразы в дальнейшем. Все эти операции по "чистке" — желательно проводить "насухую" и тщательно дезинфицировать инструмент и срезы.
Как бы хорошо и "светло" не выглядел корень снаружи — если он легко продавливается при нажатии ногтем — значит от него осталась только плотная оболочка (которая долгое время ещё может хорошо выглядеть, прямо "как живая". особенно если её перед осмотром хорошенько "размочить" :-))), но внутри такой корень — увы, пуст и мёртв (см. фото)

Саму пересадку тоже рекомендую проводить "сухим в сухое" во избежание инфицирования.

ПЕРЕСАДИЛИ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше — надо очень прочно закрепить орхидею в горшке. И это — совсем не мелочи! Ибо даже небольшое пошатывание может поставить крест на успешном укоренении орхи. Растущие кончики корней настолько чувствительны, что легко прекращают рост даже при еле уловимой механической травме, достаточно куску коры легко "чиркнуть" по этому кончику.
Поэтому — прикладываем всю фантазию, чтоб орху закрепить! Пусть будет неэстетично, главное — надёжно!
Привязываем к нескольким палочкам, можно через край несколько раз обмотать резаными колготками итд. Потом, когда орхидея хорошо укоренится — всё это можно будет снять.

Бывает и специальный "эстетичный" крепёж, но к сожалению — его практически невозможно купить в магазинах, но по инету заказать у вендоров при желании можно

ОЧЕНЬ ВАЖНО: кроме того, пересаженную орхидею не поливают потом так долго, насколько это возможно (от нескольких дней до пары недель и даже больше), поместив её в чуть более прохладное и тенистое место. При тёплой и ясной погоде — пока орхидея хорошо не укоренится — можно и нужно проводить регулярные опрыскивания ботвы, но только мелкой "водяной пылью", или даже просто опрыскивать воздух вокруг растения. Совсем НЕ НАДО — специально прыскать при этом каждый раз на субстрат. Для активно растущей орхидеи в воду для опрыскивания можно добавлять очень слаборазведённое удобрение раз в 7-10 дней. Сильно ослабленное и потерявшее тургор растение — можно поместить дополнительно в сухой аквариум, где микроклимат будет более "мягким"
Первый раз полить орхидею — лучше с фунгицидом или фитоспорином.

Я ничего не забыла. 😉

PS: в посте использованы фото из инета, мои собственные фото и мои рисунки

Орхидеи — довольно объемные растения и занимают большое пространство в квартире, а так как любители орхидей покупкой одного цветка не ограничиваются и приобретают их все больше и больше, места на подоконниках и шкафах становится все меньше и меньше. Вот тут-то на помощь и приходят подвесные блоки для орхидей, которые значительно экономят место и к тому же более естественны, чем горшки.

О том, как сделать такое приспособление своими руками мы расскажем в данной статье. Также посмотрите полезное видео по теме.

Что это такое?

Блок — это кусок коры, кокоса или обычная небольшая коряга, к которой крепят орхидею и подвешивают к потолку, стене и т.д. Он является хорошей альтернативой привычным горшкам и вазам.

Отличие от остальных методов

Из-за того, что большая часть орхидных — эпифиты, то есть они растут на деревьях, блоки — самый оптимальный вариант, при котором растение будет себя чувствовать максимально приближенно к своим природным условиям. По сравнению с традиционными способами посадки рост орхидеи на блоке имеет огромный плюс — чудесная аэрация.

Корневой системе растения необходим постоянный доступ к воздуху, так что блок — идеальный вариант. Когда корни находятся в горшке и уход за ними ведется неграмотный, есть большая вероятность того, что они сгниют от избытка влаги, а на блоке это просто невозможно.

Также орхидея, растущая в куске коры, может стать очень красивым предметом интерьера. Достаточно лишь. повесить её на стену и комната приобретет более свежий и экзотический вид.

Важность способа посадки

От того как, где и в чем посажен цветок — будет зависеть его дальнейшая жизнь, рост и развитие. Чтоб правильно выбрать способ посадки нужно обязательно учесть климат помещения, где в будущем будет расти цветок и разузнать все особенности выбранной орхидеи, чтоб знать какие условия ей нужны.

Для каких видов годится такой вариант?

С удовольствием расти в блоке будут многие орхидеи. Основные из них:

Какой материал подходит для выращивания этого цветка?

Для блоков подойдут разные материалы. Самые часто употребляемые это:

  • кора сосны, пробкового дуба, ели;
  • коряга;
  • корневище папоротника;
  • кокосовое волокно.

Блок из коры должен быть целым, без трещин и хрупких частей. Желательно использовать материал толщиной от 3 сантиметров, чтоб он был прочным и хорошо удерживал влагу. Также нужно выбирать блок размером с саму орхидею или даже чуть больше.

Смотрите видео о видах блоков для орхидей:

Как посадить растение таким способом?

Посадка растения своими руками в основном не составляет труда и не требует особых усилий. Это происходит таким путём:

Каким» образом ухаживать?

Для орхидеи растущей на блоке очень важна влага, поэтому влажность воздуха в помещении нужна примерно 80%. Температура и освещение должны быть такие же, как и для орхидей, которые растут в горшках. Поливать и опрыскивать растение придется гораздо чаще, чем обычно. В основном это раз в два дня, но бывает и реже, в зависимости от вида орхидей.

Перед поливом обязательно убедиться, что корни абсолютно просохли, дабы не переувлажнить растение.

Возможные проблемы и трудности

На первый взгляд даже и представить нельзя, что с блоками могут появиться какие-то проблемы, ведь этот способ такой легкий и простой. Но не всё так просто:

  • Во время пересадки орхидеи, которая до этого росла в горшке, можно столкнуться с проблемой корней, которые не приспособлены к большому количеству кислорода. Иногда растения в горшках получают недостаточно свежего воздуха и плюс к этому находятся в переизбытке влаги, так что их корни не смогут адаптироваться в новых условиях и погибнут. Но через некоторое время на замену придут новые корни, которые будут себя замечательно чувствовать на блоках.
  • Также может возникнуть проблема с созданием подходящего климата, ведь для орхидеи на блоке очень важна влажность воздуха. Поэтому перед принятием решения о пересадке цветка нужно хорошенько обдумать этот пункт.
  • Трудность может быть и в выборе места, где в дальнейшем будет «висеть» орхидея. Нужно не забывать, что помимо влажности, растению нужна нормальная температура и подходящий свет.

Самое главное при приобретении орхидеи это не то, на каком блоке она будет висеть или каким цветом будет горшок. Самое главное – обеспечить цветочку уход и нужные ему условия, чтоб он мог комфортно расти, развиваться и радовать глаз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

>

Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Добавить комментарий
Adblock detector