Устройство откатных ворот с электроприводом


Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.


Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

    профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

    штакетник
    глухое заполнение, типа филенки


Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.


Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.


Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.


Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.



Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.


Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.


Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.


Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.


Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Электрический привод представляет собой специальную систему, предназначение которой преобразовывать энергию в механическую. Автоматика устанавливается на различные типы ворот и позволяет экономить время на открывание и закрывание створок. Современные откатные ворота с электроприводом имеют массу преимуществ, тем не менее, многие задумываются об их установке и целесообразности этого поступка.

Стандартный электропривод на воротах откатного типа состоит из следующих элементов:

  • редуктора и непосредственно двигателя;
  • зубчатой рейки;
  • защиты и автоматики;
  • цепей управления.

Имеются отдельные линейки моделей, в которых двигатель с редуктором собраны в одном корпусе. Защита осуществляет функцию остановки работающего мотора при появлении препятствий, тогда как автоматика выполняет остановку при достижении крайнего положения. Элементами управления являются пульт д/у, фотоэлементы, щит управления.

Выбор привода для откатных ворот

Выбирать электропривод для монтируемых откатных ворот нужно исходя из следующих моментов:

  • частоты его использования;
  • мощности двигателя.

Мощность выбирается в значимости от габаритов, конструкции ворот. Это также определяет сопротивляемость механизма внешним воздействиям. Вес одной створки составляет примерно 300–800 килограмм. Точный вес зависит от размера конечного элемента, толщины металла из которого он изготовлен, особенностей конструкции вроде наличия ребер жесткости.

Выбирать систему для устройства откатных ворот с электроприводом необходимо из расчета, что для передвижения 300-килограммовой створки надо установить двигатель мощностью примерно 300 Ватт. Если вес всей конструкции меньше одной тонны, то можно установить электропривод на 600 Ватт.

Так как чаще всего откатные ворота являются цельными полотнами, то при расчете мощности учитывается коэффициент. В большинстве случаев, он берется равным 40 и умножается на вес нагрузки. В результате будет получена максимальная нагрузка на систему передвижения из которой выбирается ее мощность.

Интенсивность использования также важна при выборе откатных ворот с электроприводом. Чаще всего, подобные конструкции применяются с умеренной нагрузкой поэтому нужно подбирать оборудование, интенсивность использования которого находится в пределах 30-50%.

Если монтаж планируется выполнять своими руками, то пренебрегать данными характеристикам нельзя. В противном случае оборудование будет работать с повышенной нагрузкой и быстро выйдет из строя.

Также имеются системы рассчитанные на определенное количество циклов, которое измеряется в процентах. Есть модели на 30, 50, 70, 100% интенсивность работы. Когда предусматривается высокая проходимость ворот, то специалисты рекомендуют ставить связку ворота-шлагбаум, которая имеет высокой срок службы. Особенностью является то, что при большой проходимости можно открыть ворота, а поток транспорта контролировать шлагбаумом.

Электропривод представляет собой сложную конструкцию, в которой двигатель через редуктор передает энергию электричества в механическую энергию вращения вала. Поэтому очень важно проводить регулярный осмотр этих узлов, что значительно продлит срок службы всей системы.

Не менее важным при выборе откатных ворот с электроприводом является ее изготовитель. Наибольшей популярностью пользуются немецкие, итальянские системы, отличающиеся относительно простым монтажом, высокой надежностью и долгим сроком службы.

Последовательное выполнение работ

Делится на несколько этапов:

  • замеры;
  • установка фундамента;
  • монтаж роликовых опор;
  • крепление привода, зубчатой рейки;
  • подсоединение дополнительных элементов.

Видео: откатные ворота своими руками

Производим замеры

В большинстве случаев, откатные ворота с электроприводом размещаются внутри ограды согласно чертежам. Их длинна будет равна 150 процентам от ширины проема, потому, нужно побеспокоиться о наличии свободного места.

При выполнении замеров, важно правильно разметить место будущего фундамента. Размеры должны четко соответствовать действующим стандартам, иначе будет значительный перерасход бетона или же его недостаток при заливке.

Размеры ямы подбираются исходя из габаритов проема для ворот. Также нужно учитывать глубину промерзания почвы при расчете глубины залегания фундамента. Ширина укладываемого фундамента составляет примерно полметра.

При расчетах нужно определиться будет ли установлен ответный столб, который будет держать ворота в закрытом положении.

Далее, выкапывается яма нужных размеров, в которую крепятся швеллеры углами вниз. Они устанавливаются на всю глубину ямы. Это позволяет создать базовый каркас, на котором будет формироваться фундамент и крепиться ворота.

Обустройство фундамента

Очень важным моментом является подготовка и заливка фундамента, ведь он является основой всей конструкции. Именно поэтому, к нему предъявляются очень высокие требования прочности.

Чаще всего, его закладывают на глубину до 2 метров с использованием закладной детали, которая будет соединена с арматурой. Длинна основания в большинстве случаев должна равнятся половине длинны пространства под ворота.

При укладке фундамента, ширина ямы не должна быть меньше 0,4 метра.

Монтируя основу, нужно просчитать столб для держания ворот в зарытом положении. Если он будет устанавливаться, то надо продумать метод его крепления. Для повышения прочности конструкции ставят специальный швеллер углами вниз.

После установки закладной детали, к ней сваркой крепят арматуру. Швеллер устанавливается вплотную к полотну забора и крепится к нему. Здесь, нужно проложить питающий кабель. Для облегчения монтажа электроники, сначала укладывают гофровую трубку, по которой после заливки пускают кабель. Укладывается она примерно посредине фундамента.

После укладки фундамента нужно подождать примерно 3 недели до полного его застывания. Этот процесс во многом зависит от погоды.

Ставим роликовые опоры

Роликовые опоры располагаются на швеллере, который установлен в основе из бетона, без крепления, после чего, сверху монтируют несущую балку с подвижной створкой. Такая методика позволяет найти нужные точки для крепления роликовых опор. Это нужно для того, чтобы в будущем ворота двигались без трудностей, а также полностью закрывались не оставляя щелей.

После этого конструкция разбирается, а к закладной детали посредством сварки подсоединяют 2 регулировочные площадки, к которым позже крепят роликовые опоры. Регулировочные площадки должны устанавливаться на определенном расстоянии от краев швеллера, по которому они будут ездить.

Оборудуем привод и монтируем зубчатую рейку

Монтаж современной автоматики для откатных ворот начинается с закрепления регулировочной площадки, на которую будет крепится электропривод. Следующим шагом является подсоединение сваркой, болтовым соединением зубчатой рейки к редуктору откатных ворот и к двигающейся части ворот. Монтаж нужно проводить, учитывая положение шестеренки вала редуктора откатных ворот собранного своими руками.

Выполнять монтаж электронных компонентов необходимо в соответствии со схемой подключения электроники откатных ворот. Здесь нужно соблюсти зазор между шестеренкой редуктора и движущейся зубчатой рейкой, который может быть до 2 миллиметров по всей длине ворот.

Чтобы исключить лишние усилия, шумы при движении створки и обеспечить тихий ход, нужно расположить рейку на прямой. При этом расстояние между зубцами движущихся частей должно быть около 1 мм.

Важным моментом на этом этапе является установка концевиков. Ролики этого типа устанавливаются на несущей балке с сохранением доступа к ней с внешней стороны двигающегося элемента ворот. Крепятся концевики при помощи болтов. Задняя часть несущей балки дополняется специальной заглушкой, которая защищает от попадания влаги, грязи в устройство. Тут же монтируются ограничители движения створки. В конце процесса монтажа производится настройки механики и выход в рабочий режим.

Крепление фотоэлементов и защитных устройств

По окончании монтажа основной конструкции следует заняться установкой периферии вроде фотоэлементов, сигнализирующих ламп, защитных устройств.

Выполнять монтаж фотоэлементов и устройств защиты надо согласно схеме подключения и рекомендаций специалистов. В противном случае могут появиться неисправности и система выйдет из строя.

Правильным подходом будет сборка одного узла и его проверка, что позволит последовательно подтвердить работоспособность каждого устройства. Это позволит быстро обнаружить и исправить ошибки при сборке, не понеся материального ущерба. Установив и проверив всю дополнительную аппаратуру, человеку остается наслаждаться проделанной работой в мягком кресле.

Заключение

Простой вывод из данной информации — монтаж откатных ворот с электроприводом своими руками довольно сложная задача. Если человек имеет мало опыта, то лучше обратиться в специальные организации, которые выполнят все замеры, монтажные работы на высшем уровне. Установив электропривод на ворота откатного типа значительно повышается пропускная способность и общая эффективность пропускного пункта.

Решив выполнить установку откатных ворот с электроприводом своими руками, нужно соблюдать правила монтажа и не пренебрегать рекомендациями знающих людей. Не стоит экономить на специалистах, ведь неверно собранная конструкция быстро выйдет из строя.

Приводы для откатных ворот – устройства, состоящие из электродвигателя, комплекса автоматики, сопутствующих электронных компонентов и деталей механики. Предназначены для автоматизации процесса открытия/закрытия створки откатных ворот с дистанционной активацией.

Устройство привода для откатных ворот

Описываемые устройства, это набор основных узлов системы и комплектующих к ним. В розничной сети распространена следующая схема комплектации приводов:

  • Обязательные элементы – привод с автоматикой и чувствительными «приёмными» элементами;
  • Необязательные комплектующие – зубчатая рейка, пульты дистанционного управления, концевики и другие комплектующие.

Включение привода происходит посредством подачи сигнала, по проводному (с пульта охраны) или беспроводному каналу (с радиоволнового или инфракрасного пульта дистанционного управления) связи, который фиксируется электроникой.

После обнаружения сигнала, автоматика включает электродвигатель, обороты с которого подаются на редуктор и дальше на ведущую шестерню. Непосредственно на створку ворот, усилие передаётся через закреплённую на ней зубчатую рейку.

При достижении полотном одного из крайних положений (открыто/закрыто), двигатель отключается автоматически. Достигается это за счёт концевиков нажимного или магнитоконтактного действия, которые подают соответствующий сигнал на узел автоматики. Концевики связаны с блоком контрольно-управляющей электроники посредством проводного соединения.

Типы и характеристики приводов для откатных ворот

Официальной классификации приводов для ворот откатных не существует, но они всё же имеют различия. Описываемые устройства разнятся по типу применяемой рейки, скорости движения створки, интенсивности использования, технологии определения конечных положений, уровню сборки и настройки поставляемого изделия и так далее.

Зубчатые рейки производятся с нарезанными на них зубцами на торце или на широкой части. Этот параметр особенно важен при подборе указанной детали под конкретную модель привода.

Разновидности приводов по скорости движения створки:

  • Низкоскоростные – конструкции, обеспечивающие сравнительно низкую скорость движения створки;
  • Высокоскоростные – передвигают створку ворот с относительно высокой скоростью. Целесообразно применять на объектах, где есть надобность в быстром открытии и закрытии врат. Такие устройства дороже своих низкоскоростных аналогов.

Разделение на высоко- и низкоскоростные модели весьма условно. Такой параметр добавляется производителями для того, чтобы подчеркнуть показатель скорости работы устройства. Указывается для конкретного изделия лишь в случае с высокоскоростной автоматикой, а низкоскоростные рассматриваются только в общем и косвенно. На практике, ориентироваться стоит только на непосредственные показатели скорости, выражаемые в м/с.

Как пример, у Вас есть откатные ворота со створкой определённой длины, конкретный привод (по расчётам) будет открывать и закрывать её со скоростью в 1 минуту, на каждое действие. Значит, что при указанной интенсивности использования в 30%, допустимое количество полных циклов открытия/закрытия за 1 час равно 9.

Приведённое число получено из расчёта (60х0,3)/2, где:

  • 60 – количество минут в одном часе;
  • 0,3 – выражение 30%, так как общее число времени, в конкретном случае 60 минут, мы считаем за 100%;
  • 2 – расчётное количество времени, которое уходит на совершение полного цикла открытия и закрытия створки, в минутах.

Технологии определения концевых положений

При помощи концевиков – технология предусматривает установку концевиков, срабатывание которых определяется электроникой и двигатель отключается. Применяются элементы магнитоконтактного действия (на герконах) или нажимного.

Вторые менее надёжны, имеют относительно низкий ресурс службы и чувствительны к низким температурам, что провоцирует резкое увеличение количества ложных срабатываний в холодное время года.

По вычислениям электроникой количества оборотов ведущей шестерни – блок электроники снабжён аппаратно-программными средствами для программирования под проем конкретной протяжённости. На основании внесённых данных, автоматика рассчитывает точное количество оборотов ведущей шестерни для отката створки в каждую сторону. Автоматически вычисляется и нужное количество оборотов для приведения полотна в крайние положения из каждой точки траектории движения.

По времени цикла – программируется пользователем при первом запуске, при условии размещения створки в одной из крайних точек. Исходя из инструкции, по нажатию определённой клавиши на блоке автоматики включается движение полотна, при достижении им противоположной крайней точки траектории, нажимается та же или другая указанная клавиша. После второго нажатия, створка останавливается, а автоматика запоминает время, за которое осуществлялось движение.

Уровень сборки поставляемой продукции

Полная – такой вариант подразумевает заводскую установку всех элементов узлов механики и электроники в штатное положение при сборке. Присущ этот вариант моделям, предназначенным для самостоятельной установки, не требует знаний в области сборки подобной техники, часто являет собой полностью готовое, к монтажу и работе, решение (см. Комплекты для откатных ворот).

Частичная – продукция поставляется в полусобранном виде и требует вмешательства специализированного персонала либо познаний в сборке и установке приводов, в случае произведения всех работ конечным пользователем.

Уровень изначальной настройки

Полная настройка – редкий случай, так как речь идёт не только о «прописи» конкретных пультов, но и о внесении дополнительных переменных, таких как длина створки, прилагаемое усилие, расстояние замедления и так далее.
Применяется только в случае с изделиями, которые рассчитаны на строго определённые параметры движимой конструкции или нет смысла вводить дополнительные переменные, так как эти вопросы уже разрешены внесением дополнительных элементов аппаратной части.

При подключении нового пульта, для работы совместно с установленным приводом, всё равно, придётся его «прописывать».

Полное отсутствие настроек – в большей степени, присуще моделям с частичной сборкой при поставке. Нужно всё настраивать и подгонять под конкретный случай (имеется ввиду каждая из функций, которые только поддаются настройке в конкретной модели).

Часто встречается и что-то среднее между вариантами настройки. Для отдельных моделей, практикуется привязка пультов дистанционного управления на заводе, в то же время, с отсутствующими настройками остальных функций. Такой ход вполне логичен, так как пользователь хоть и подстраивает привод под свой конкретный случай, но уже совершается на одно действие меньше.

Способы управления приводами

Удалённо по беспроводным каналам – применяются пульты дистанционного управления, работающие по инфракрасной технологии или с применением радиоволнового передатчика. Каждый из пультов снабжается собственным кодом, который определяется автоматикой, анализируется и если он внесён в систему, то только тогда происходит реакция на команду активации.

Существуют системы с постоянным или изменяющимся со временем, количеством циклов открывания/закрывания и так далее кодом. Вторые дороже, так как требуются дополнительные вычислительные мощности, но постоянно меняющуюся кодировку сложнее скопировать.

Динамические идентификаторы или кодировки сигнала актуальны, так как есть устройства, которые способны перехватывать, распознавать, копировать и воспроизводить сигнал с идентификаторами или кодировками «родного» пульта, что снижает безопасность статических параметров сигнала.

Удаленно через проводное соединение – органы управления расположены на отдалении от ворот и сообщаются с автоматикой посредством проводного соединения.

Управление непосредственно через бортовую панель прибора или расположенные на полотне ворот, опорных или парковочных столбах, прилегающем заборе либо стене органы управления. В данном варианте управление может производиться через однокнопочные и многокнопочные активаторы, кодовые панели, электромагнитные замковые устройства.

Какой выбрать

Стоит подбирать привод, опираясь, главным образом, на вес створки. Предельный вес полотна указывается для каждой модели, но нет смысла полагаться исключительно на него, так как присутствует ряд переменных в конструкции самих ворот.

Как пример, для консольных ворот важна длина противовеса, которая, в норме, варьируется в пределах 2/5-1/2 от длины проёма. Если же этот показатель ниже, то в системе врат увеличивается трение и, соответственно, для приведения полотна в движение, требуется большее усилие. Исходя из сказанного, стоит подбирать привод с большим запасом мощности.

Следующий ограничительный параметр, это допустимая длина створки. Часть моделей ограничиваются для применения с конструкциями, где размеры полотна чётко регламентированы.

В холодное время года, выпадающие осадки, обледенение и так далее усложняют «старт» полотна, это стоит учитывать.

Если в вашем регионе зимы холодные, снежные или характеризуются частыми перепадами температуры, то стоит подобрать устройство с завышенным запасом мощности.

Хорошо показывают себя и модели с программируемым прилагаемым усилием на «старте».

Последнее, о чём не стоит забывать, это предполагаемая интенсивность эксплуатации. Если не учитывать этот показатель, то привод значительно потеряет в сроке службы.

Производители и модели

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Компания, расположенная на юге Германии, производит автоматические приводы для подъёмных, откатных, распашных ворот, механизированные шлагбаумы, турникеты, компоненты и аксессуары ко всему перечисленному.

SOMMER STArter SOMMER SG1 SOMMER SM40T
Вес створки, кг
400 500 600
Максимальная длина створки, м
6 6 12
Скорость движения полотна, м/с
0,2 0,2 0,166
Интенсивность использования, %
30 30 60

SOMMER STArter и SOMMER SG1 предназначены для «домашнего» использования комплектуются одним пультом радиоуправления и пятью метрами стальной зубчатой рейки, покрытой пластиком.

SOMMER SM40T подойдёт для использования на предприятиях, предназначен для относительно интенсивного использования, поставляется со стальной зубчатой рейкой, покрытой пластиком, одним радиоволновым пультом дистанционного управления и комплектом датчиков движения для обнаружения объектов, находящихся в проёме. Представленные модели обладают функцией плавного старта и остановки.

FAAC Group

Итальянская компания с мировым именем и более чем 50-ти летним опытом производства автоматики для всех типов ворот, шлагбаумов, автоматических дверей, противопожарных ворот, турникетов, систем контроля доступа, автоматизированных комплексов управления платными парковками и так далее.

Faac U741 Faac 746 ER Faac 884 MC
Вес створки, кг
900 600 3500
Максимальная длина створки, м
15 20
Скорость движения полотна, м/с
0,2 0,16 0,166
Интенсивность использования, %
40 70 100

Каждая из моделей комплектуется одним пультом дистанционного управления и датчиками присутствия для обнаружения посторонних объектов на траектории движения, магнитными (Faac U741 и Faac 746 ER) или механическими концевиками (Faac 884 MC).

Для работы представленных устройств используется специальная смазка FAAC OIL «AVIO», которая обеспечивает работоспособность систем до -40 и обладает улучшенной защитой деталей от износа. В аварийных ситуациях, разблокировка приводов производится при помощи ключа.

Китайский производитель автоматических приводов для откатных, подъёмных и распашных ворот.

Gant CAN-AC-1 Gant IZ-2-370 Gant IZ-1000
Вес створки, кг
800 1000 1000
Максимальная длина створки, м
8 8 9
Скорость движения полотна, м/с
0,166 0,166 0,16
Интенсивность использования, %
30 30 50

Указанные выше модели поставляются с двумя радиоканальными пультами дистанционного управления и комплектами фотоэлементов безопасности. Изделия снабжены функцией самоблокировки и системами рычажной разблокировки, на случай аварийного отключения.

Помогла статья? Оцените её
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий
Adblock
detector